Dis- moi Patrick, en regardant à nouveau tes photos ou on ne voit pas très bien le décodeur, je ne suis plus sur du tout du quel il s’agit: 54610 ou 52620 ?
Je viens de trouver la raison de cette hésitation, Seblafrite m’a aussi contacté en même temps que toi par messagerie pour me poser le même genre de question en m’envoyant les photos de son décodeur qui lui est un lokpilot V4 54610.
Voilà j’ai mélangé les deux.
Cordialement
non moi aussi c’est
lokpilot V4 réf 54610 pour la BB17000
lokpilot V3 Fx réf 52620 pour la VB2N
car j’ai fait la transformation de la BB17000 et de la VB2N en même temps
voilou
Bonjour à tous,
Dans ce post très demandé des modifications de 2 rails en 3 rails, je vais continuer à partager ma petite expérience avec d’autres passionnés et entrer dans le détail de la dernière modif. que je viens d’effectuer.
J’ai choisi celle-ci car c’est une des plus délicates à réaliser. Il s’agit de:
la 141 P45 noire Jouef made in Champagnole, digitalisée avec ESU lokpilot 52610
J’y joindrai quelques photos de la 141 P3 verte (également Champagnole 2001) avec inverseur électronique analogique Roco que j’ai modifiée il y a qql mois.
Ces 2 locos sont magnifiques et de très bonne qualité bien qu’un peu fragiles.
Je le dis tout de suite, ce travail est de l’horlogerie, j’ai travaillé la plupart du temps avec des lunettes grossissantes (x3), car j’ai profité de cette transformation pour :
J’ai fabriqué pour travailler sur la loco un étui en polystyrène vert avec des rebords de 1 cm ( en forme de U), afin de stabiliser celle-ci dans tous les sens ( à l’envers, inclinée ) en diminuant ainsi les risques de casser quelque chose. On l’aperçoit sur qql photos.
Le démontage ne pose pas de problème pour un habitué.
Le tender , on commence par écarter les bords avec des cure-dents et la caisse se désolidarise.
La loco, il y a qql vis à retirer et le châssis se sépare en deux ainsi que de la chaudière. Bien récupérer l’ensemble des accessoires dans une petite boîte et repérer leur emplacement.
Il y a toujours plusieurs solutions pour les modif. et améliorations. C’est selon ce que l’on veut faire ou ce que l’on peut faire, Mais bien penser au démontages ultérieurs.
Je ne rentrerai pas trop dans le détail des branchements du lokpilot et de l’inverseur ( cela a déjà été effectué précédemment), mais les photos permettront de suivre mieux qu’un long discours.
Par contre, les modifs et branchements pour l’électrification des feux seront plus détaillés.
ÉLECTRIFICATION DES FEUX DE LA 141 P Jouef dernière génération.
Démonter les feux du châssis de la loco, PAS ceux de tender ( on verra plus tard pour ce dernier).
Confectionner un emporte pièces pour réaliser des verres afin de refermer les phares après y avoir inséré et collé les leds.
Pour ce j’ai utilisé un fer plat d’environ 2mm d’épaisseur dans lequel j’ai percé un trou de 2mm, puis j’ai cherché un clou de moins de 2mm, soit 1,9 ou 1,8mm que j’ai épointé, et voilà mon emporte pièces.
J’ai utilisé les plastiques rigides transparents des emballages de magasin de petits articles. En déposant des bandes de ce plastique sur le trou de 2mm on découpe à l’aide du clou et d’un marteau des rondelles de 2mm. Je colle le tout ( leds et verre) à la colle blanche. Cela ne laisse pas de trace.
Repérer les 2 fils de la led. Ils le sont déjà, le plus (+) long c’est l’anode destiné au + je l’ai passé au feutre/marker rouge et l’autre cathode en noire, car ils seront coupés et ce sera la seule façon de les repérer pour un branchement correct.
Passer ensuite les fils à l’intérieur du châssis, il y a de la place. On peut percer qql trous de 0,4mm pour les amener plus discrètement, les coller sur l’intérieur avec une mini goutte de cyano. Pour ce j’utilise toujours un fil d’acier ( environ 0,3mm) pour déposer la colle au bon endroit.
Utiliser l’intérieur du châssis de la loco de préférence au tender pour y placer résistances et diodes car le tender a peu de place disponible. Éviter au maximum d’entamer le lest du tender, il est nécessaire pour la motricité de ce dernier. Hornby a fait cet erreur pour faire de la place à un décodeur sur leur dernière version et les gens se plaignent de la perte de motricité par rapport au modèle d’origine Jouef.
Utiliser pour les connections du fil souple multibrin ( celui des décodeurs) de section 0,08mm2 ( diamètre ext.0,8mm) pour un courant de 0,8A pour alimentation moteur et si nécessaire du multibrin de 0,04mm2 ( diam. ext. 0,5 mm) pour les leds.
Pour le raccordement entre loco et tender j’ai utilisé sur la première loco ( verte) une mini prise de 5 fils n’en utilisant que 4, sur la seconde 2 mini prises de 2, c’est mieux la liaison est plus souple ( la première fonctionne également très bien). Voici les 4 connections avec code couleur décodeur:
Maintenant passons au TENDER.
Sur ce modèle de tender ( ce qui n’est pas le cas des autres vapeurs Jouef) le phare est en plastique transparent et peint en noir et est clipsé à travers la caisse du tender. Cela a un avantage, mais un inconvénient.
L’avantage c’est qu’il existe ( ce qui n’est pas le cas de toutes les autres vapeurs) et qu’il suffit de coller une led sur le téton transparent à l’intérieur de la caisse du tender ( il y a juste la place entre la caisse et le lest, 1,5mm);
L’inconvénient, c’est qu’il sera nécessaire de réaliser une connexion entre la caisse et le châssis.
http://img41.imageshack.us/img41/2811/141p45noire011.jpg
Pour ne pas risquer de casser les fils des leds (0,2 mm), je fais le branchement en série tout de suite et je soude des fils multibrins de 0,5 afin de prolonger en toute sécurité ces fils dans le tender. Je colle avec du ruban isolant noir ce montage sur la paroi intérieure du tender
Petite astuce pour souder ces fils de led vernis/émaillés; avant de les couper, je les chauffe avec un fer à souder grosse panne à l’endroit de la coupure pour détruire le vernis puis étamer le fil.
Amener les fils des leds (tender) le long de la platine en perçant qql trous de 0,4 au départ puis coller qql pontets de positionnement afin d’éviter que le fil ne vienne se coincer entre le châssis et la caisse lors de la fermeture.
Fabriquer ces pontets (de 5mm) avec de la plus petite gaine thermo rétractable que je réduis à 1,5mm pour un passage de fil de 0,5mm. Les coller aux endroits stratégiques.
J’ai aussi utilisé dans l’espace sur le châssis de chaque côté de la vis sans fin, un double face afin de positionner résistances et diode pour la version analogique.
Protéger également le lest avec du ruban isolant noir partout où il y a risque de court circuits.
Si possible ramener tous les fils du tender par l’avant du lest ( le décodeur ou l’inverseur se situant dans le tas de charbon) afin de pouvoir retirer ce dernier sans dessouder un fil.
Connecter l’ensemble en suivant le schéma ci-dessous ( c’est pour un Loksound, mais c’est le même branchement sans le HP)
Ah! j’oubliais. Un peu de vrai charbon dans le tender et le tour est joué.
J’ai un peu peur que toutes ces explications soient un peu trop longues pour certains ( j’en suis désolé!)
Elles seront peut-être intéressantes pour d’autres , du moins je l’espère!
Comme je l’ai dit plus haut , le fait d’électrifier les feux de ces vapeurs Jouef est un travail délicat et doit être tenté par des amateurs expérimentés, mais quand on parvient à la fin du travail, le résultat est pleinement satisfaisant. Pour moi c’est la seule façon aujourd’hui d’obtenir des locos françaises de bonne facture en 3 rails.
A bientôt,
Christian :byebye: :byebye:
Bravo Christian… 
superbe réalisation… 
mes respects,
maître Christian91, docteur es transformation 
du beau boulot et merci
Bravo Christian!
Très beau travail, je sais qu’il faut de la détermination et de la patience en plus de l’ingéniosité pour accomplir ce genre de conversion.
Tes trucs sur les LED sont très utiles…je m’en souviendrai.
Je vois que tu roules sur voie PECO avec le conducteur “crémaillère” ajouté.
As tu testé tes conversions sur des voies Märklin?
Tu n’adaptes pas l’espacement des roues (de 14.3 à 13.8 mm) 
Ce serait intéressant d’avoir ton retour d’expérience sur le sujet.
Merci d’avance
Cordialement
Correction:
Je viens de relire tout ce post, et j’ai vu ta recommandation pour ajuster l’écartement des roues.
Je fais la même chose, sauf que chez moi, pas de marteau(!!) même petit! 
Je vais faire un post + photos pour expliquer ma méthode et mon outillage (inspiré par les techniques utilisées chez Märklin dans leur production, même si aujourd’hui tout cela est automatisé!) , qui a l’avantage de conserver un bon parallélisme et un bon équerrage des roues (spécialement les grandes roues des locos vapeurs!)
Cordialement
Bonjour à tous,
Merci pour vos encouragements.
A l’intention de Jacques, les voies ne sont pas du “peco”. Voir ce sujet:
3rails-forum.org/t5967-const … on-marches
Cordialement
Christian
…
3rails-forum.org/t5967-const … on-marches
…
Bonjour à tous, bonjour Christian91
À l’époque, *étant moins présent sur le forum 
*, je n’avais pas vu ta superbe réalisation… 
C’est magnifique, plein d’ingéniosité…du travail de “pro” !
Merci pour ce remarquable reportage et pour ces nouvelles photos explicatives ! 
Bon week end
Bonjour à tous,
Cet hiver j’ai été très occupé. Aujourd’hui en parcourant le forum j’ai vu de nombreuses questions au sujet de la transformation de 2 rails en 3 rails, c’est pourquoi je remets ce “post” en tête de gondole en espérant qu’il rendra service à certain.
Cet Hiver entr’autre je me suis “amusé” à réaliser une vapeur 141 F en 3 rails et loksound , à partir d’une
231 k72 Jouef et un train de roues d’une 141 R de la même marque.
Je développerai ce post prochainement avec de nombreuses photos.
Voir topic : viewtopic.php?f=18&t=9934
A bientôt
Christian
superbe !
As-tu eu besoin de repeindre ? qu’as-tu changé / ajouté ?
Emmanuel
Bonjour Emmanuel,
Je n’ai repeint que les parties travaillées en laiton, pour le reste j’ai fait en sorte de travailler proprement pour justement ne pas avoir à repeindre l’ensemble.
Tu peux maintenant consulter le “post” concernant cette loco que je viens d’éditer sur ce forum dans “technique” :
Réalisation d'une 141 F à partir de vieilles loco Jouef
A bientôt
Christian 
:byebye: 
bonsoir Christian,
Je serais interressé par un modele de loco en kit seulement les moteurs proposés sont en 2R avec micromoteur RSF.
Pense tu realisable la transformation en 3R sur ce moteur.
Je pense acquerir la PIKO 050 TA 904 Réf. PI1424. Je sais qu’il a exister une version DB en 3R. Quid de la version SNCF.
Enfin pour finir nous sommes dans le meme departement peut etre que l on pourra ce faire un visu un de ces 4.
merci
Bonne nuit:sleep:
pascal
Pascal,
Je dois passer cette loco en 3 rails, elle n’est pas en RSF en tout cas dans mon modèle.
Je dois voir pour le patin, avec la contrainte que le chassis sert de masse en 2 rails, cons il faut en plus isoler le patin du chassis…
Emmanuel
Bonjour Pascal.
J’ai monté un kit de locomotive vapeur (030 classe F Wûrtembourgeoise - BR 53. 8) de marque DJH-Model-Loco, avec châssis en laiton et caisse en métal blanc.
Je ne sais pas si c’est un moteur RSF, mais c’est le décodeur (Uhlenbrock dans mon cas) qui assure la conversion du courant alternatif en courant continu.
La principale difficulté de ce genre de montage réside dans la mise en place du frotteur, dont il faut assurer l’isolation en toutes circonstances. J’ai du découper le fond du châssis pour que le frotteur en position haute (sur les aiguillages) ne touche pas le carter.
Bonjour à tous les trois,
Pascal je vois que Francis et Emmanuel ont été plus rapide que moi pour te répondre et effectivement je ne vois pas de contre indication pour transformer ta loco à condition d’isolé le chassîs ou du moins le ski (ou patin).
Si on utlise un décodeur multiprotocol pour passer en 3 rails il faut absolument isoler le chassîs, il ne doit pas servir de masse commune avec les feux par exemple.
J’ai trouvé sur internet un topo sur les moteur RSF; http://amfn.chez.com/alim.htm
Emmanuel, tu m’as pas dit si mon “post” :
Réalisation d’une 141 F à partir de vieilles locos Jouef ]
avait répondu aux questions que tu m’avais posé ?
A+
Christian
bonsoir Christian,
Je pense acquerir la PIKO 050 TA 904 Réf. PI1424. Je sais qu’il a exister une version DB en 3R. Quid de la version SNCF.
Pascal,
la version 3R est la version Fleischmann…
Piko c’est un autre sujet, qualité très faible comme le vieux Liliput, parfois c’est impossible à faire comme la 040 D 90…
Emmanuel
Bonjour,
Je viens de voir que le lien pour le post sur la 141 F ne fonctionnait pas, le voici à nouveau ;
Voici également le lien pour la CC 14004 Jouef HJ 2247 ;
TRANSFORMATION CC 14004 HJ en 3 rails
A+
Bonjour,
Toujours dans le même sujet, car ma collection à pour thème " l’histoire du chemin de fer français depuis son origine".
J’ai un réseau 3 rails /Marklin depuis toujours (50 ans) MAIS il faut bien le dire Marklin ne fait pas beaucoup d’effort pour nous proposer des trains de chez nous !
Donc le sujet de ce post sera la transformation en 3 rails du ;
TER Z 24703 Jouef HJ 2110
Il faut bien le dire si Marklin fait peu de Français, Jouef HJ ne fait pas grand chose pour pouvoir adapter facilement ses trains en 3 rails comme Roco, Piko, Brawa.
Voici donc les étapes de la transformation.
Comme pour l’autorail Roco on ne pourra mettre le frotteur sous la loco. Il n’y a pas la place.
Il sera placé donc sous la voiture centrale. C’est là que la transformation sera la plus simple et efficace.
On utilisera un fils noir pour relier les voitures en le faisant ressembler aux câbles réels d’alimentations.
De toute façon il faut emmener le fils du rail central également dans la voiture de queue pour l’inversion des feux et si on est tanté pour l’éclairage de la rame.
Je ne vous décrit pas comment on connecte le tout sur la platine, il y a plusieurs solutions mais il faut utiliser bien sûre un décodeur multi’protocole ESU lokpilot ou loksound 21 Mtc.
Problèmes rencontrés:
1- Faire une lumière “ouverture” dans le châssis du bogie pour placer le frotteur le plus possible afin de pouvoir passer sur les aiguillages courbes sans dérailler.
2- Lesté cette voiture discrètement mais efficacement;
3- Changer les essieux ( seulement de cette voiture centrale) avec des Marklin (il sont de même dimensions), car les boudins passe de 0,8 à 1,5 mm et facilitent bien les choses.
4- La taille du frotteur. J’ai commencé par installer le Marklin 7185 (62 mm) le seul qui pouvait passer, mais après essais il s’est avéré que ce dernier n’étant pas centrer avait tendance à sortir des plots centraux dans les courbes très prononcées.
J’ai finis par trouver le frotteur idéal Roco 40002 de 56 mm qui s’adapte parfaitement.
Cette rame est magnifique très détaillées et fonctionne bien. C’est un plaisir !
A Bientôt 
Christian 
Bonjour.
Autant je n’ai pas adhéré à la transformation de la CC14004 HJ , trop compliqué et trop risqué pour moi , je suis plus sur les transformation des PIKO qui est plus simple autant cette rame me tenterai beaucoup plus.
Merci elle est vraiment belle cette rame transformée en 3 rails.
Patrick.
