La platine miniature passion c’est un redressement plus un réglage de la tension, donc elles servent mais elles font plus que le nécessaire. Le redressement n’est pas réalisé par un pont assemblé mais par 4 diodes séparées montée en pont (les 4 petits tube en verre avec une matière orange à l’intérieur très visible aux coins.)
Oui le redresseur que tu indiques correspond à ce qui est nécessaire. Entrée sur les deux pattes indiquée d’un ~ et sortie vers le bandeau Led par les pattes indiquée + et -.
[barre]Maintenant les platines Leds conçues pour l’éclairage des voitures ont généralement un redresseur intégré, et donc il est inutile d’en ajouter un second.[/barre]
Je viens de relire le sujet et je vois que tout a déjà été indiqué! Y compris la résistance nécessaire pour abaisser la tension à 12V pour éviter d’éclairer trop fort!
Bonjour
Merci à tous pour vos contributions. J’ai ainsi pu concrétiser une première réalisation avec ma rame Silberling (voir ici: Éclairage LED pour voiture Silberling). Je poursuis avec la rame de voitures DRG du coffret 42751 puis avec ma rame PBA.
J’ai deux soucis sur la rame 42751:
le frotteur Märklin 414940 que j’ai installé fait un bruit pas possible et “frotte” beaucoup trop. Même en le réglant au plus haut.
Quel autre frotteur plus silencieux pourrais-je utiliser?
les attelages REE
Après mes tous premiers tests, je dirais qu’ils sont très sensibles à la poussière (?) ou au bon positionnement de l’un par rapport à l’autre. Ce qui est sûr c’est qu’il vaut mieux bien repérer les fils qui vont au + et au - pour ne pas inverser les pôles au passage d’une voiture à l’autre. Au roulage, le contact n’est pas très bon dans les courbes et provoque l’extinction des LED. Qui se rallument parfois en ligne droite.
Faut que j’étudie ça d’un peu plus près mais si certains ont déjà des idées, je suis preneur
Pour l’instant, sur la rame PBA, j’ai équipé le fourgon et une voiture. Tout se passe bien. Pour cette rame, ma recette c’est pour chaque voiture: attelages RTS 5910, pont de diode, résistance 1000 Ohms et là pour le coup, condensateur 220uF. Après quelques essais, c’est nickel. En réalité, un fois le coup de main pris pour les différents raccordements, le plus compliqué c’est … d’ouvrir les voitures
J’avais envisagé l’acquisition d’attelages conducteurs REE pour remplacer mes “bifilaires” Märklin dont je ne suis pas satisfait sur ma rame vintage CFF. Mais apparemment, ce n’est pas champêtre non plus.
De mon point de vue, la question importante est de savoir s’ils laissent suffisamment de jeu en vertical pour que chaque inégalité de la voie ne provoque pas un déraillement. Si c’est le cas, je m’accommoderais peut-être de quelques extinctions en courbe.
Après avoir regardé de plus près, pas impossible que cela proviennent d’un mauvais branchement de ma part. Je n’ai pas eu le temps de faire les modifications nécessaires ce week-end je vous en dirai plus une prochaine fois
A bientôt
Très chouette et plein de possibilités bien que je trouve l’effet “néon” un peu gadget.
J’avais hésité un moment à acheter ces réglettes ESU.
Il y avait bien sûr la considération coût. Et puis aussi le fait que je prends du plaisir à les faire moi-même
C’est une petite satisfaction personnelle
Avec les attelages magnétiques REE:
Pour les voitures Mârklin, LSM et Roco, j’utilise les attelages dits “moyens” (+ 0,3 mm), ce qui garantit un jeu suffisant en courbe pour assurer la continuité électrique.
Et comme je l’ai déjà signalé (je ne sais plus si c’est ici ou sur un autre forum), il y a deux choses importantes pour qu’ils fonctionnent correctement:
Disposer d’un petit jeu vertical dans le boitier NEM, ce qui nécessite parfois quelques coups de lime fine,
Entendre un claquement sec lors de l’attelage de 2 voitures, ce claquement étant le seul garant de la bonne connectivité électrique.
Enfin, pour éviter les erreurs de câblage, j’ai repéré le + de l’éclairage par un petit coup de peinture rouge au dessus du pôle magnétique concerné;
(la voiture de la photo est une Roco)
Ainsi lors de la mise en rame, il suffit juste que tous les repères rouges se trouvent du même côté et plus de souci.
Bonsoir Bertrand
Merci pour ton message.
De mon côté, j’ai acheté les attelages “longs” de +0,6mm.
Je vais regarder ce weekend mais il me semble bien que j’ai repiqué le + du mauvais côté de la résistance sur la première voiture (an aval). Sinon je pensais faire passer le courant de traction et la masse par les attelages et refaire un montage avec un pont de diodes à chaque voiture plutôt que de me brancher sur le + et le - de la bande de LED. A voir.
J’essayerai aussi de doner un peu de jeu au boitier NEM comme tu le préconises.
Merci pour ces conseils.
Bonsoir
Faire passer le repiquage du fil du bon côté de la résistance ne change rien.
Et quand je fais passer le courant de traction a travers l’attelage que le relie ensuite à un pont de diode sur le 2ie wagon avant que le + et le - de ce pont ne soient reliés à la bande led, Ca ne s’arrange pas, et en plus le pont de diodes de ce 2ie wagon devient brûlant et j’entends comme un grésillement .
J’y comprends plus rien …
Bonsoir
Voici le montage qui fait chauffer le redresseur de la voiture 2 (quoique je n’ai pas vérifié si celui de la voiture 1 chauffait aussi…).
Désolé pour les puristes de l’électronique
1re remarque : si l’alimentation de la bande DEL de la première voiture comprend une résistance série, cette résistance est absente sur la bande DEL de la deuxième voiture. L’appel de courant est peut être important, trop important pour le redresseur qui ne peut être que de taille réduite.
2e remarque : comment sont alimentées les bandes DEL des voitures suivantes ? En parallèle ? Sur le même redresseur de la voiture 2 ? Je comprends qu’il puisse avoir chaud.
3e remarque : il n’est pas du tout judicieux d’utiliser le courant porteur HF pour alimenter un éclairage, surtout si on y ajoute des condensateurs. Je ne suis pas électronicien, mais c’est introduire des consommateurs bizarres parasitant le système et ce n’est pas bon du tout. Mais je préfère laisser Sylvain s’exprimer à ce sujet, car c’est sa spécialité.
Je préconise, mais c’est un avis très personnel, d’alimenter l’éclairage d’une rame par une pile de 9V= disposée en tête. Un fourgon offre en général un espace suffisant pour y loger une telle pile. L’éclairage des rames n’est utilisé au grand maximum que quelques heures par jour et les bandes lumineuses 12V fonctionnent parfaitement sous 9V. Si on doit laisser tourner ses trains toute la nuit avec une obligation sécuritaire d’éclairage, les supermarchés vendent des lots de 10 ou 12 piles 9V à un prix qui rend la valeur unitaire dérisoire et permet le remplacement du générateur tous les mois ou tous les deux mois sans se ruiner sur ce poste de dépense.
Le schéma n’explique pas le grésillement du 2e redresseur, à moins que ce soit tout simplement le “chant” de la fréquence HF du pilotage numérique. Tout redresseur n’est pas adapté au redressement de n’importe quel courant.
La 2e bande DEL n’est-elle pas en court-circuit à son autre extrémité ? S’allume-t-elle ?
Faut arrêter les croyances populaires, le digital est loin d’être de la HF, entre 1 et 10 kHz en fonction des protocoles. C’est certes plus que le 50Hz de l’alimentation secteur, mais loin d’avoir les problématiques des systèmes HF.
Les deux symptômes du 2ème pont sont classique d’un court-circuit en aval. Le grésillement est proportionnel au courant quand celui-ci a la forme de la tension du signal digital. Si on l’entant c’est que le courant est (trop) élevé. Es-tu certain de ton montage? Il n’y a pas une inversion à une place ou une autre?
L’alimentation par pont de diode ne pose pas de problème, après tout c’est comme cela que fonctionne 100% des décodeurs embraqués dans les locs, voitures et wagons.
Il manque la résistance dans la 2ème voitures, mais cela ne provoque pas ce problème (sauf cas exceptionnel où le bandeau de Led est équipé d’une limitation de tension par diode Zener ou VDR). Les Leds vont juste éclairer beaucoup, au point de trop chauffer… Et le condensateur ne servira que la première voiture pas l’entier de la rame, mais pour lui faire attention et lire la suite.
Le condensateur, monté comme ici, est un parfait tueur de centrale (à petit feu ). Il faut introduire une limitation du courant de charge J’avais déjà dis cela dans un précédent sujet: Condensateur ou pas condensateur pour l’éclairage en numérique?. A minima il faut reproduire le circuit indiqué dans la notice de ESU au sujet du power-pack. (partie haute de la figure 21 de la notice du LokPilot V4). Et comme le nombre de voitures éclairées peut être significativement plus élevé que celui des locos, une augmentation de la valeur de la résistance reste la bienvenue, c’est votre centrale et les éventuelles k84/M84 coupant le courant traction qui vous remercieront
Si j’ai utilisé à dessein le terme de “courant porteur HF”, c’est pour insister sur le fait que ce n’est pas du 50 Hz. Je ne me suis jamais vraiment penché sur la question, quant aux croyances populaires … Il est vrai que si l’on ne dépasse pas 10 kHz, on est encore loin de la HF (même BLU).
10 kHz, c’est tout de même déjà la fréquence de la porteuse pour les communications vers les sous-marins en plongée (bande VLF en globish). Cela demande surtout de très grandes et nombreuses antennes, et pour le débit de transmission, bonjour ! On arrive tout juste à alimenter un téléscripteur 75 bauds.
Mais cette fréquence est déjà nettement plus élevée que le 400 Hz de l’aviation pour ne citer qu’un exemple.
Sinon, citation : “Et comme le nombre de voitures éclairées peut être significativement plus élevée que celui des locos…” ???
Je suppose qu’il faut lire : “Et comme le courant absorbé en fonction du nombre de voitures éclairées peut être significativement plus élevé que celui des locomotives, …” ?
Bonsoir à tous
Désolé j’avais tout faux dans mon schéma je ne sais pas où j’avais la tête quand je l’ai réalisé…
J’ai tout repris à zéro en tenant compte de vos conseils. Y compris le montage du condensateur tel que décrit dans la doc ESU. Seul différence j’ai mis un condensateur de 1000uF et une résistance de 470 Ohms au lieu de 2200uF et 100 Ohms indique par ESU. Par contre j’ai mis la bonne diode 1N4007. Le tout est en parallèle en aval du pont de diode et de la résistance de 1000 Ohms placée sur la sortie +. Tout ceci est placé dans le fourgon (non éclairé).
Le + et - du pont sont reliés à l’attelage REE conducteur et alimentent directement la bande led de la premier voiture. A l’autre bout de cette bande les + et - sont connectés eux aussi à l’attelage de l’extrémité 2 relié aux + et - de la bande de la voiture suivante et ainsi de suite.
Tout fonctionne bien mis à part les mauvais contacts entre attelages. J’attends du contact F2 pour voir si ça s’améliore…
En image le montage dans le fourgon
Une petite erreur de montage
Le condo avec son circuit de charge se doit d’être directement à la sortie du pont pour être le plus efficace possible, en corrigeant comme ci-dessous tu multiplieras significativement la durée de maintient de l’éclairage.
Ensuite veux-tu un power-pack par rame, ou un par voiture?
Car avec un par rame, tu retires l’autre résistance (celle de 1k sur la photo) et tu branches les deux fils noirs qui partent à droite sur l’attelage et dans les voitures tu peux mettre à nouveau un pont de diode. Le pont s’assurera que la polarité est juste même si l’alimentation qui vient de l’attelage est inversée. Dans chaque voiture, les deux attelages sont directement connectés entre eux, sans passer par le pont de diode. Chaque voiture doit être équipée de sa résistance entre la liaison des attelages et le bandeau de Led (soit avant soit après le pont de diodes cela n’a pas d’importance)
Ne monter qu’une résistance en tête de rame va faire que à chaque voiture ajoutée l’intensité de toute les voitures baissera, et à l’inverse si la rame est raccourcie les voitures de têtes auront un éclairage plus fort, voir trop fort si la résistance est calculée pour plusieurs bandes de Leds.
). Il faut introduire une limitation du courant de charge 
J’avais déjà dis cela dans un précédent sujet: 
