… Et je ne doute pas une seconde que cette petite machine va bien se plaire sur mon réseau.
Un grand MERCI !
Accessoirement,
Moins de chance avec ma 150Z que j’avais fait précédemment digitaliser ailleurs… Si elle passe bien les aiguillages à gauche, et refuse ceux à droite y compris les TJD !
Sans carrosserie elle passe partout. C’est le moteur à cinq balais qui pose problème. Il empêche l’articulation de travailler sur la droite.
Massacre à la Dremel au programme pour essayer de récupérer un peu d’espace dans la carrosserie…pfff…
Si ta 150 Z a la référence 3414, il faut monter le support de balais à l’envers pour que la pastille servant au déparasitage soit en bas comme illustré ci-dessous. Et dans ce cas, pas besoin de jouer de la Dremmel.
Sinon, placée en haut, elle vient buter contre le renflement situé à l’intérieur de la cabine.
Dommage de ne pas l’avoir vu plus tôt, tu aurais pu la joindre à la Micheline
Avant d’attaquer la carrosserie à la Dremel regarde si tu ne peux pas mettre la flasque à l’envers. On a vite fait des dégâts…
Je vais faire une photo de ce moteur que je posterai ce soir. On verra si c’est alors possible.
Dans ce cas… Je pense qu’il faudra revoir tout le câblage qui sera évidemment trop court.
Je ne sais pas s’il me faut un bracelet de mise à terre (que je n’ai pas) pour opérer cette machine.
Je peux le faire à la maison, pas à l’atelier où je n’ai pas de mise à terre correcte.
Non pas besoin d’équipement de mise à terre dès le moment où l’on fait attention. Emplacement non générateur d’électricité statique, pareil pour les habits et c’est bon.
Pas d’habits en laine ou polaire, bon ces temps c’est plutôt facile. Pour le plan de travail préférer une bonne table en bois non verni et si on veut le recouvrir c’est avec du papier journal et pas du papier glacé et pour la zone de travail un bon carton comme le dos des bloc de papier fait très bien l’affaire (dos de certain calendrier pour des tailles plus grande), et pour le sol éviter le lino.
… Les Niouzes du jour :
La 150Z passe maintenant les aiguillages et TJB en R2 à droite mais on sent bien qu’elle est en butée en R1.
Entre ce que le gars qui me l’a digitalisée avait déjà fraisé et ce que j’ai de plus ajouté hier, je pense qu’elle a récupéré 70% de sa capacité de courbure à droite.
Ce qui ne m’enchante guère… Je vais inverser ce porte-balais comme vous me l’avez conseillé.
Merci encore beaucoup pour le tuyau.
J’ai aussi déplacé et un peu fixé les câbles pour gagner de la place.
Je suis tout d’entendre parler de rabotage de la carrosserie pour une stupidité de montage à l’envers de la flasque moteur. D’autant plus que la flasque d’origine est aussi la tête en bas.
Pour les fils, pas besoin de changer leur longueur, par contre il faut jouer du fer à souder. Le blanc reste à l’arrière et l’orange à l’avant et doivent donc être changer de balais, puisque que avec le retournement de la flasque les balais sont inversé.
Hélas, quand l’info est arrivée, le fraisage était bien avancé. Bien-sûr je m’en serais passé si je l’avais su à temps.
Aucune trace extérieure heureusement. Je me suis ensuite contenté de remonter la carrosserie et çà passait.
Sinon, la p’tite V260 a subi quelques heures de rodage sur l’entier du circuit hier. Elle râle déjà beaucoup moins au démarrage.
Je vais continuer encore un peu dans les deux sens, je pense qu’elle va finir par se libérer.
Bonjour Pierre,
Très chouette ce garage à locomotive.
Je voie que tu utilises un TJD.
Je ne sais pas si tu a l’intention de faire des trappes d’accès au dessous de chaque aiguillage pour pouvoir intervenir ( moteur, éclairage etc…) mais en ce qui concerne le TJD, si celui-ci se présente comme la version TRIX, je te conseille de couper le cache en dessous qui retient la tringlerie en 3 morceaux. Après avoir ballasté ce dernier, la tringlerie a sauté, m’obligeant à travailler à l’envers sous le circuit. Hors ce cache maintient cette tringlerie et il est impossible de remettre tout en place en une fois( gravité oblige). Si tu coupes le cache en 3 ( en faisant attention que chaque morceau est assez de picot pour maintenir en place) tu peux alors mettre la tringlerie morceau par morceau.
Sincèrement Mark
Bonsoir,
Mon “Schienenbus 3016” est bien arrivé. Merci Sylvain.
Tout va bien, mais pas sans m’être fait quelques frayeurs…
P’tite histoire :
Je l’installe manuellement sur ma MS2. Elle est reconnue mais… avance doucement, impossible de l’arrêter même avec le poto à zéro…
Elle peine à démarrer. Je désactive les fonctions sous F4, çà va mieux, mais elle roule comme un canard. Irrégulière, elle s’arrête, repart.
Pendant un quart d’heure, j’essaye tout ce qu’il est possible de faire, nettoyage des voies, contrôle des connexions … NADA rien à faire elle se comporte toujours comme un petit canard.
En plus, dès que l’on se sert de l’éclairage, elle se met au ralenti comme si elle n’avait plus de jus.
La déception me gagne, tant pis… je la retire des voies et la remets dans son carton. Je verrai-çà avec Sylvain…
Puis, je profite de faire faire alors quelques tours à la V260 … J’y crois pas… elle me fait pareil !!! Ma MS2 Kaput ???
Je réfléchis alors à ce que j’aurais bien pu changer depuis hier où tout allait bien…
Pour faire quelques images, j’ai ajouté un éclairage qui m’a obligé à déplacer l’alimentation de la MS2 sur ma barrette de connexion du primaire, et le l’ai inversée.
En la replaçant dans la position précédente, la V260 repart comme avant…Ouf… Du coup, je ressors la Micheline de son carton et là …
…C’est le bonheur absolu ! Un grand Merci Sylvain et pardon d’avoir douté un moment…
S’il y a une chose que je ne comprends pas, c’est comment une inversion sur un connecteur primaire à deux pôles peut détraquer le système de cette manière…
L’inversion des fils ne devrait pas provoquer un dysfonctionnement des décodeurs installés dans ces locs, d’autant plus si tu les utilises bien en DCC (et même en MM2, ils sont censés fonctionner avec une inversion des fils).
Je pencherais plus sur un mauvais contact dans le connecteur, là où tu as inversé les fils.
Et comme au final tu es satisfais, tu es pardonné…
Dans les propos de Delias82 je suis intrigué par ceci “L’aout d’un powerpack constitué d’un condensateur de 1000µF 35V accompagné de la diode et de la résistance recommandée pour éviter la maladie d’Alzheimer.”.
Peux tu me dire à quoi sert ce complément?
Merci par avance. ROZ
Le power pack c’est comme et pour ce qui est décrit dans la notice du décodeur.
Le captage de courant n’est pas bon sur ce modèle. Les très nombreuses piqures provoquées par les étincelles sur les roues de l’essieu non moteur en sont la preuve.
Le power pack, permet au décodeur de maintenir son alimentation et de passer outre ces nombreuses petites coupures d’alimentation. Il évite surtout que le décodeur reparte après chaque coupure de 0 avec sa courbe de progression de vitesse. Le condensateur n’est que la moitié de ce qui est recommandé par ESU, il n’y a de toute façon pas la place pour en monter un plus gros (et puis comme je n’en avais pas ). Les 35V sont nécessaire pour qu’il n’explose pas dans le cas où la loc serait utilisé en AC analogique. (25V est suffisant si on se limite aux DC et Digital).
Il est vrai et je m’en faisais la réflexion, que le matos moderne avec les attelages plastiques laissent au véhicule moteur seul le rôle de prise de courant avec le retour sur les voies.
Auparavant, le tout-métal en tout cas au niveau des châssis et attelages répartissait le retour sur l’ensemble du convoi.
C’est pour cette raison que sur mes anciennes locos j’avais attelé un tonnerre pour les premiers tours d’essais sur mon circuit en construction pas forcément très propre.
Achetée neuve il y moins de six mois, je vais essayer la garantie si çà se trouve.
J’ai attaché les rondelles avec un fil de cuivre pour ne rien perdre de ce que j’ai trouvé le long des voies.
Il est temps d’offrir leur pose estivale à tes machines au 1/87ème, avec les déconvenues actuelles
Essaie de la retourner sous garantie, c’est minimum 1 année chez Märklin.
Sinon la pièce de rechange n’est pas très chère (25€ au shop, probablement bien moins via un revendeur), mais son remplacement nécessite un démontage en règle de la machine…
Au sujet de la prise de courant, effectivement les nouvelles ne reçoivent plus la masse également par les voitures ou wagons métalliques attelés. Mais ceux à 4 roues n’ont plus en général qu’un bandage d’adhérence, cela compense un peu. Mais pour ce Schienenbus, même sa remorque ne changeait pas grand chose, (ou c’est mon circuit qui demande un bon nettoyage).
Concernant la remorque du Schienenbus et son mini-connecteur d’éclairage j’ai préféré verrouiller l’attelage avec un petit fil de cuivre.
Ainsi pas de dételage possible et une meilleure conductivité.
Pour la 042… Tu saurais la faire cette réparation Sylvain ?
Si c’est le cas je préférerais-çà à une absence d’une année… d’autant que Mme Bory chez qui j’ai acheté cette machine vient de remettre son commerce au 15 juin.
d’entendre parler de rabotage de la carrosserie pour une stupidité de montage à l’envers de la flasque moteur. D’autant plus que la flasque d’origine est aussi la tête en bas.
). Les 35V sont nécessaire pour qu’il n’explose pas dans le cas où la loc serait utilisé en AC analogique. (25V est suffisant si on se limite aux DC et Digital).
