Pour être plus précis; les modules maketis font exactement 119 x 59. La raison (je crois) est de pouvoir rajouter des épaisseurs de façade et de fond de décors de chaque côté … (mais je ne suis pas certain)
Par contre, mon souci est plus dans le raccordement des modules au niveau de la voie “C”. Et là, je ne suis pas vraiment au point. J’accepte volontier toute suggestion à ce sujet.
Bonne journée.
Alain
Ce que je vais c’est de réunir deux plateaux maketis, un de 59 x 59 et un de 118 x 59 pour faire une longueur unique de 177 x 59, “super module”. ça reste une dimension que l’on peut déplacer (je l’ai fait une fois de chez moi à la salle de jeu).
Ensuite la difficulté est de faire tomber les rails de la voie C pile à l’endroit où va se faire la connexion entre deux super modules. Petite astuce que j’emploi, je lime au niveau des ergots de connexion sur les coupons qui doivent s’emboiter, comme ça c’est plus simple de faire la connexion ou de la défaire …
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Alors 5 x 36 = 180 , on soustrait 177, reste 3 centimètres de dépassement, soit 1,5 cm de chaque côté. Je vais essayer, car en effet cela peut être la solution. Ou alors de compenser en rajoutant des épaisseurs de façade ?
Merci bien.
Cordialement
Alain
Il y a des coupons 24236 et d’autres de différentes dimensions (les mm, ce sont les 3 derniers chiffres). Effectivement il faut “sacrifier” un 24360 ou bien le raccourci pour lui enlever 3 centimètres … c’est assez simple à faire en pratique 
On peut échanger sur le sujet
Oui, effectivement, faire d’autres calculs avec des 236 et 229 par exemple. Par contre, sacrifier un rail, mis à part le côté irreversible; j’ai du mal à visualiser comment permettre le raccordement électrique.
Pour ce qui est du raccordement mécanique, en réalisant mes micro-modules; ils étaient très difficile à démonter en double voies, à cause des clips en plastique.
Autre réflexion non-aboutie; se servir de morceaux de 64 pour faire les raccords entre les modules, et calculer les assemblages de longueurs pour tomber en valeur inférieur ou égale, quitte à voir des “trous” entre les modules …
Je pense même que c’est un sujet à lui tout seul !
Et on peut largement échanger 
En termes de manipulation pour un assemblage/désassemblage le plus facile, c’est de tronçonner un rail à l’aide d’un disque sur un outil Dremel ou équivalent (@Julaye est une pro ) .
Pour la partie électrique le mieux c’est de réalimenter chaque module et d’utiliser des connecteurs entre module.
La voie a une conductivité éléctrique plutôt moyen, pour éviter tout problème de plantage de ces petites locomotives favorites, il est grandement recommandé de réalimenter la voie tous les 2 mètres. Dans ton cas, personnellement, je le ferais à chaque module.
Tu as raison, d’autant que j’ai posé un “feeder” exprès pour cela.
Merci de ta remarque.
Je confirme, j’adore découper les coupons et avec ta réponse tu me coupes l’herbe sous les talons 
Effectivement il est important de réalimenter et même de pouvoir isoler chaque module en cas de recherche de court circuit.
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Le petit coupon “à cheval” sur le joint des modules est une technique utilisée fréquemment. Sinon, la question de l’électricité se résoud en alimentant les voies sur les 2 modules.
MarcD
Oui, je me posait la question car j’ai déjà remarqué un “Jeu” de l’ordre de 2 mm en hauteur, mais aussi en alignement longitudinal avec la menuiserie. Alors que pour les rails, il faut un alignement presque parfait, (peut-être avec une tolèrance de 5 dixième sur 3 axes …)
Alain
Cela dépend de l’alignement vertical et horizontal. Mon réseau H0 précédent et le N actuel sont faits en segments et je les accouple avec une vis à papillon qui passe dans un trou percé à la dimension de la vis, dans mon cas des vis de 8, trou foré avec le foret 8. Ainsi l’alignement est bon. Tu peux également les aligner avec des tourillons de bois comme dans les meubles à monter soi-même.
Une dernière solution qui ne fonctionne que pour l’alignement vertical, des pieds réglables sur chaque pied de chaque module.
MarcD
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Il faut fixer plus sérieusement les plateaux entre eux en refaisant des trous et des fixations pour éviter le moindre mouvement. Les trous de base sont trop larges et effectivement un jeu de 1 à 2 mm n’est pas impossible.
Pour l’alignement vertical, les pieds Maketis sont réglables, il faut donc utiliser un niveau à bulle.
J’en prends bonne note. Merci
Alain
Re bonjour,
Mes modules sont faits avec du pin de 12mm pour les 4 côtés, et la planche du dessus est en triplex de 9 mm.
Les pieds en bois sont seulement enfoncés dans des fourreaux.
Les modules sont reliés ensemble, par une support fait maison.
Rien n’ai fixé au mur.
Le grand viaduc vu son poids repose sur des tréteaux, mais il pourvue de pieds en bois dur.
Philippe
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Re bonjour Philippe,
Visiblement on voit que c’est bien solide.
Merci et bonne journée.
Alain
Alain,
Les 2 modules pour les viaducs sont en bois dur à cause du poids.
Le petit fait 10 kg et le grand 15.
J’ai fait du costaud, ils ont déménagés des Pays-Bas jusque dans l’Aude sans aucune casse.
Et ils ont été énormément de fois déplacés de garde-meubles et de camion de déménagement.
Philippe
Bonjour,
Pour raccorder mes modules, j’utilise du câble HIFI et des prises RCA. Simple et efficace. Même système entre mon Ecos et la voie.
Je coupe les ergots de fixation de la voie C qui sont dès lors inutiles.
Bon amusement,
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Superbe projet ! J’aime bien l’idée de l’anneau. Du coup, quelles vont être ses dimensions totales ? Je me rends pas bien compte sur la photo.
En effet, un démontage doit êrtre possible, donc il faut du solide.
Alain
Oui, les prises RCA sont préconisées en “Modulino”. C’est comme des prises Jack.
Merci.
Alain