Evidemment si tu branches ce transfo CC à ton circuit, il faut virer les autres locos du circuit.
Salut Jean-Louis,
Faut pas oublier les wagons aussi…
Sinon la question était plus une réponse à Cedric qui pensais que les moteurs acceptent tous les alm Märklin 
merci pour la réponse.
en faisant un pont de diodes que l’on intègre à la loco cc, on doit pouvoir redresser le courant alternatif du transfo marklin sans rajouter d’autre modif pour un fonctionnement analogique ?
cedric.f a écrit :
en faisant un pont de diodes que l’on intègre à la loco cc, on doit pouvoir redresser le courant alternatif du transfo marklin sans rajouter d’autre modif pour un fonctionnement analogique ?
Non !
Avec un pont de diode, tu ne peux pas inverser les polarités. Donc ta loco vas toujours dans le même sens…
Bonne journée,
Daniel 
)
PS : Ouvre un topic pour le TGV Jouef. Autant que tout le monde participe.
Donc si on veut aller que dans un seul sens ça marche, ne faut il pas rajouter une résistance car le moteur est pour du 12 v et Marklin en 16 V
PS Un seul sens pour un tgv pas cher ça me dérangerai pas trop 
cedric.f a écrit :
si on veut aller que dans un seul sens ça marche, ne faut il pas rajouter une résistance car le moteur est pour du 12 v et Marklin en 16 VLe pont de diode entraîne une chute de tension de 1.4V (2 *0.7V).
Tu n’auras plus que 14.6 V aux bornes du moteur Jouef, pour autant que tu ais effectivement 16V alternatif à la sortie de ton transfo.
Un multimètre te permet de vérifier les tensions.
Je ne te conseille pas le rajout d’une résistance, mais plutôt de diodes en série si tu veux absolument avoir 12V aux bornes.
Sans ça, suffit de ne pas aller “à fond, à fond la caisse” !
Bonne journée,
Daniel )
Faut pas oublier les wagons aussi…
Pourquoi? tes wagons sont motorisés ??? 
Bonne journée
J.L.
ta_prohm a écrit :
jyl a écrit:
Faut pas oublier les wagons aussi…
Pourquoi? tes wagons sont motorisés ???
T’as pas honte de te foutre ouvertement de la gueule du modérateur ??? 
Voyou, hooligan, …
Bonne journée ensoleillée, 
Daniel )
Si tu n’as pas de transfo CC, il suffit de mettre une diode type 1N4007 en sortie sur le fil rouge d’un transfo Märklin dans n’importe quel sens, ça n’a pas d’importance.
J.L.
Bonjour Jean-Louis ,
Ce placement d’une diode, c’est valable pour tous les transfos Marklin?
Même sur les 60052 ou 60032? Les deux fils étant noirs, quelles seraient les conséquences d’une erreur dans le placement de la diode sur le “mauvais” fil? 
A+,
Amitiés ,
Christian
Bonjour Christian,
Je ne connais pas les 60032 et 60052, mais si les deux fils sont noirs, c’est sûrement que ce sont des transfos sans réglage de tension.
En alternatif il n’y a pas de polarité, chaque fil joue le même rôle, c’est pour cela qu’une prise de courant standard est symétrique, tu peux la brancher dans n’importe quel sens. Donc tu peux mettre la diode sur le fil qui te plaît, elle coupera une alternance et dans ce cas tu récupères les demi alternances positives ou négatives suivant le sens de la diode.
Un moteur à courant continu fonctionne très bien avec du 50 Hz à moitié redressé, tu ne pourras pas aller à fond la caisse, mais pour tester le fonctionnement d’une machine c’est amplement suffisant.
Un transfo bleu ou gris te donne deux tensions: une variable pour les locos (borne rouge) et une fixe pour la lumière (borne jaune), ces deux fils correspondent à la même phase. La seconde phase (borne marron) est commune. C’est pour cela que dans ce cas Märklin met des couleurs. Mais si tu ne te sers que des bornes rouge et marron, tu peux très bien intervertir les fils, ce sera sans conséquence pour le matériel.
Bonne journée
J.L.
Faut pas oublier les wagons aussi…
Pourquoi? tes wagons sont motorisés ???
Bonne journée
J.L.
Non mais les roues ne sont pas forcément isolées … 
jyl a écrit :
Non mais les roues ne sont pas forcément isolées
Mais qu’est-ce que ça peut faire ?
Hé, la lune ! Ici la terre :* on fait du 3 RAILS.*
Alors que les roues soient isolées ou pas… à part les voies de contact…
Cordialement,
Daniel )
Hé, la lune ! Ici la terre :* on fait du 3 RAILS.*
Coup de fatigue … 
hello Daniel
j’ai commandé les fiches femelles nem 652, elles devraient arriver cette semaine encore.
j’ai encore fait des tests avec la loco, tout va bien.
voilà, vivement la suite pour cette loco-ci, ensuite, si tu as la patience assez, j’aurai la mêm question pour une loco fleischmann, seulement là, il n’y a qu’un seul fil qui va vers le moteur 
, lol, bref le fil du frotteur sera celui qui remplacera le fil actuel mais ou mettre le fil de masse du coup ptdrrrr puisque je ne sais pas relier le deuxième fil au premier vu qu’il est inexistant, vi un casse tête 
.
Paul
le fil noir sur le bouton noir , le fil rouge sur le bouton rouge
On rigole les mecs
Mat
bonjour Daniel,
le coli vient d’arriver, on peut donc passer à l’étape suivante et en faire profiter tout le monde
donc, j’ai le décodeur ESU lokpilot V3 REF 52610 et le connecteur femelle à 8 broches NEM 652 REF 51950, reste plus hum qu’à brancher le tout je suppose, je vais donc suivre tes prochaines explications afin de ne pas faire de bourde 
si tu veux bien penser en même temps à l’éclairage par led qui est inexistant en ce moment dans la loco.
merci beaucoup pour toutes tes explications et ta patience avec les novices en électronique
bonne soirée
Paul
popolvm a écrit :
on peut donc passer à l’étape suivanteSalut Paul !
2 - Montage du décodeur :
Déconnecter tous les fils arrivant au moteur. Il doit y avoir deux fils : un provenant du frotteur, l’autre provenant des essieux shuntés.
Vérifier à l’ohmmètre qu’aucun des deux pôles du moteur n’est relié à la masse.
Ensuite se munir du schéma fourni avec le décodeur. Dans le cas de l’ESU LokPilot V3.0, il y a un connecteur NEM562 à 8 points :
1 - fil orange
2 - fil jaune
3 - fil vert
4 - fil noir
5 - fil gris
6 - fil blanc
7 - fil bleu
8 - fil rouge
Le connecteur femelle 8 points, fourni par CDF, doit avoir certainement les mêmes couleur de fils.
Emboîter le connecteur femelle dans le connecteur mâle du décodeur, en faisant attention de ne pas plier les picots.
Faire une marque au feutre indélébile sur les deux connnecteurs pour se souvenir de leur position respective.
Si les couleurs de fils du connecteur femelle sont différentes, noter la correspondance de couleur ESU - CDF. La référence est le code couleur employé par ESU.
Fixer le décodeur avec de l’adhésif double face dans un endroit où on est certain qu’il ne gênera pas, que l’on pourra remonter la caisse et qu’il n’entravera pas le débattement des bogies.
Montage du connecteur femelle :
Vérifier que les longueurs de câble sont suffisantes pour arriver au décodeur. Et que les câbles ne frottent pas contre des roues ou des engrenages.
Utiliser de la gaine thermo-rétractable (à enfiler avant de commencer la soudure) pour la soudure entre deux fils.
Relier :
Faire un premier essai en plaçant la loco sur une voie de test alimentée en digital. La loco doit répondre à l’adresse 3, tel qu’il est indiqué dans la doc.
On passera ensuite à l’étape suivante, càd l’installation de l’éclairage à LED.
Je ne pense pas avoir oublié trop de choses. Prends ton temps !
Bon courage,
Daniel (DJ) )
bonsoir Daniel
Vérifier à l’ohmmètre qu’aucun des deux pôles du moteur n’est relié à la masse.
au risque de paraître vraiment stupide comment faire ?, simplement poser cet appareil sur les deux connecteurs du moteur où sont soudés l’arrivée du frotteur et le fil de l’essieu shunté ou est-ce ailleurs qu’il faut mesurer cela ???
vi vi quand j’le dis que je suis limité en électronique mdrrrrrrr.
Faire un premier essai en plaçant la loco sur une voie de test alimentée en digital. La loco doit répondre à l’adresse 3, tel qu’il est indiqué dans la doc.
est ce obligé, je fonctionne toujours en analogique lol, par après je passerai en digital mais pas avant un petit temps.
merci
Paul
popolvm a écrit :
poser cet appareil sur les deux connecteurs du moteur où sont soudés l’arrivée du frotteur et le fil de l’essieu shunté ou est-ce ailleurs qu’il faut mesurer cela
Il faut :
1 - dessouder les fils arrivant au moteur.
2 - vérifier au multimètre que la borne du moteur qui était reliée à la masse (essieux shuntés) n’est plus à la masse.
Je cite ESU :
Please check all connections with an Ohmmeter. Search for
short circuits, particularly between the motor leads and the wheel
contacts.
est ce obligé, je fonctionne toujours en analogique lol, par après je passerai en digital mais pas avant un petit temps.Il vaut mieux tester avant d’aller plus avant. C’est ce que je fais…
Par ailleurs ESU recommande de n’utiliser que le transfo 6647 Märklin pour un éventuel fonctionnement en analogique.
Je cite ESU :
We cannot recommend the use of the old (blue) Märklin®
transformers that where originally designed for 110/220 Volt.
Depending on their age and their tolerance range, the pulse for
changing direction could be too high in case of increased mains
voltage and therefore destroy the LokPilot decoder.
Do yourself and your locomotives a favour and purchase a suitable
Märklin® transformer (220V version = No. 6647, 110V version =
No. 6646) – your locomotives and decoders will thank you with
longer product life!
Bonne soirée,
Daniel (DJ) )
1- en 2 rails la loco est alimentée par les roues droites et gauches; donc pour la passer en fonctionnement 3 rails, il faut relier les roues droites aux roues gauches et mettre un frotteur
Daniel suggère de procéder en 2 étapes, tu réalises d’abord l’étape 1 et tu vérifies avec un transfo CC (Jouef, Fleischmann, Roco, …) que ta loco fonctionne bien, que le frotteur passe partout sans soulever la loco, qu’elle ne déraille pas, …
J.L.
bonjour,
je viens de réaliser l´étape un dont tu as donné les détails pour transformer une loco roco 2rails continu en 3rails alternatif digital.
Tout fonctionne bien sur le plan éléctrique et dans les deux sens,sur le plan mécanique par contre,il y a un petit souci,la loco vibre légérement de gauche a droite,elle tangue comme une petite barque en fait,au début elle déraillait dans les virages les plus courts( 90 degré ) à pleine vitesse seulement,maintenant elle ne déraille plus et passe bien les aiguillages,mais il y a toujours ce tanguage,cela vient t´il du flotteur,j´ai l´impression qu´il plaque trop sur les rails,invérifiable bien sur,il faudrait pouvoir voir en dessous.
j´aurais besoin d´un petit éclairage,merci.
Avant d’aller plus loin, il faut que ta loco capte parfaitement le courant, ce qui n’a pas l’air d’être le cas.
Contrairement à l’analogique, le digital ne pardonne pas si la prise de courant est mauvaise.
Daniel (DJ) )
Avant d’aller plus loin, il faut que ta loco capte parfaitement le courant, ce qui n’a pas l’air d’être le cas.
Contrairement à l’analogique, le digital ne pardonne pas si la prise de courant est mauvaise.
Daniel (DJ) )
bonjour,
non je suis encore a l´étape 1,c´est a dire que je fais tout les essais en analogique avec un transfo continu,et je peux te dire qu´elle capte parfaitement l´éléctricité,il n´y a pas de coupure,ni de sacades mais elle tangue seulement.
Mais depuis que j´ai écrit ce post,je crois avoir cerné le problème,contrairement à mes autres locos,la profondeur sous la machine entre les roues et le chassis des boogies est plus faible,ce qui fait que le flotteur est comprimé a fond sous la machine,il n´a pas de marge,et je n´ai pas encore la solution,pour te donner une idée,c´est la loco de mon avatar.
Mais depuis que j´ai écrit ce post,je crois avoir cerné le problème,contrairement à mes autres locos,la profondeur sous la machine entre les roues et le chassis des boogies est plus faible,ce qui fait que le flotteur est comprimé a fond sous la machine,il n´a pas de marge,et je n´ai pas encore la solution,pour te donner une idée,c´est la loco de mon avatar.
C’est très fréquent, particulièrement sur les Roco.
Dans certains cas, il faut sacrifier des essieux moteur (Roco le fait sur les modèles 3 rails d’origine) pour encastrer le frotteur sous la loco.
Voir photo ci dessous :
bonne soirée 