Voila, V1 du sol de rotonde terminée. Ça passe au mm en hauteur pour les rails.
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Super, ton support est encore mieux que le Märklin car il ne laisse pas apparaître le ballast sur les côtés.
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Merci, pour le milieu je vais voir dans le futur si j’ai le temps de reprendre le fichier qui avait été fait il y a quelques années par un membre et le travailler pour gérer les rails. Mais il semble que les piquots soient disposé différemment selon la longueur du rail. Donc ça risque d’être tres dur et chronophage.
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Hello,
J’observe avec curiosité. Pour recouvrir les traverses comme fait par Jean il y a quelque temps, et éviter un trop gros travails le mieux c’est de standardisé les coupons de voies utilisé sous la rotonde. Comme ça le travail est fait pour un ou deux coupons à tout cassé.
bonne suite
C’est ce que j’ai fait en utilisant la suite suivante:
24001 : terminateur de voie 16,5mm
24071 : rail de 70,8mm
24360 : rail de 360mm
Je pourrais remplacer le 360 par 2 x 188 mais ça couterait aussi plus cher en coupons.
Heu non, un 34360 c’est un 24172 avec un 24188 d’un point de vue plastique et un rail continu.
Facile 172+188 =360 mm et oui les références des coupons donnent leur longueur en mm
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Super design, ça me plaît beaucoup aussi ! Je planche sur le même sujet.
Ma suggestion née sous ma casquette de menuisier amateur : pourquoi ne pas cacher les queues d’arondes de manière à ne laisser visibles que les joints de dilatation entre les dalles de béton ?
Il suffirait de ne pas pousser l’extrusion du trapèze à fond et de stopper par exemple à moitié ou aux trois quarts de l’épaisseur de la dalle.
Il faudra bien entendu prévoir des mâles d’un côté et des femelles de l’autre pour les relier mais rien ne sera visible d’en-haut.
Ou bien alors ne créer que des femelles à mi-épaisseur de part et d’autre et les relier par des papillons à incruster comme on fait aussi en menuiserie …
Peut-être que je suis un peu trop perfectionniste … 
Amicalement,
@ndré (alias BoBaCool)
Oui, mais comme j’ai du jeu, potentiellement 2 x 188 passent. Mais c’est plus cher.
Merci, du conseil. Je vais regarder à ça. J’avoue que j’avais simplement pensé mettre un petit coup de mastic et peindre par dessus.
Et voici la pièce du jour. Les traces de brûlé sont une reparation d’un bareau de fenêtre à l’arrache pour le test.
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Bonjour Gaëtan,
Toutes mes félicitations, ta rotonde est très bien réalisée et elle rend vraiment bien ! Je suis toujours en admiration devant ce que l’on peut faire en impression 3D !
Concernant l’architecture de la toiture et de la façade arrière, j’en déduis que tu t’orientes sur un type de construction de l’armature en béton armé. Est-ce que tu laisseras les murs également en béton ou tu les rempliras de briques ?
Bonne continuation : je vais suivre l’avancement de ta rotonde avec attention !
Amicalement,
Fred
Bonjour Fred,
Je m’oriente sur un beton avec peinture pour le moment. Je ne sais pas encore vraiment comment faire la texture brique dans mes designs et je n’ai pas eu le temps de suivre un tutoriel.
Merci pour tes encouragements.
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Hello,
Petit état d’avancement du projet rotonde.
J’ai du retravailler plusieurs versions des murs arrières. Néanmoins maintenant j’ai un système qui se fixe sans colle et ne force pas.
J’ai aussi fait le mur avant avec porte ouvrant vers l’exterieur. Les tests d’impression de ce mur démarrent demain matin.
Voici quelques photos:
Et le mur avant en attente d’envois vers l’imprimante:
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Pinaise c’est du beau travail, j’admire
Encore un peu de travail suite à l’impression ce matin du mur avant et de ses portes.
Mes charnières sont trop fragile et pas à la bonne hauteur. Je vais devoir revoir un peu cela.
Il faut aussi que je trouve pourquoi l’avant se leve un peu.
Je pense que j’ai un peu de tension dans la charpente et cela tire sur l’avant qui est plus léger.
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Bon voila ce que cela donne après plusieurs essais d’impressionnet franchement c’est une chierie à faire pour enlever les supports d’impressions. Toutes mes porte on systematiquement des bareaux qui ont cassé aux fenêtres et les charnieres ne sont pas assez solides.
J’hésite donc fortement à garder des portes.
Qu’en pensez vous?
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Il n’existe pas certaines références de résines plus solide ?
NON, il faut garder le portes…
Ce ne serait pas possible de percer un trou de 0,5mm sur les charnières mâles et femelles et de les raccorder avec un fil fin. Un peu comme une goupille ou des gonds. 
Phil,
Ou laisser les portes en fixe et ouvertes
Bravo pour votre patience !!