Voilà, comme beaucoup j’essaye d’apprendre à monter mes éclairages de voiture moi-même mais je ne suis pas encore au point avec toutes ces notions électroniques etc.
Voici mon problème, j’ai acheté ces reglettes Leds sur un site d’enchères bien connu avec un pont à diodes et régulateur déjà montés, la conso maxi pour les 9 leds est de 20mA, tension maxi d’utilisation de 30V et livré avec condensateur 1000uF 25V à monter soi-même.
Selon le vendeur peut-être utilisé en analogique comme digital sans rien ajouter.
Bref je fais comme et lorsque je branche l’éclairage pour test le pont de diodes commence à fumer après 2 sec, pas de casse, les leds fonctionnent toujours mais a chaque fois, le pont de diodes commence à fumer et à chauffer
Qye dois je faire pour utiliser cet éclairage sans risque que tout crame rendant le tout inutilisable, quelqu’un a-t-il une suggestion pour m’aider ?
Bonjour
Une possibilité est d’avoir monté le condensateur chimique à l’envers un autre est de ne pas l’avoir branché au bon endroit.
Est-ce que ça fonctionne si tu débranche le condensateur? (mais ça va probablement scintiller)
Cdlt Jean
Le courant ce n’est pas 20mA au total, mais 20mA par Led soit 180mA au total.
Est-ce bien le pont (2 pattes de chaque côté juste à côté des points d’alimentation) qui chauffe et non le transistor (l’autre bloc noir avec 3 pattes d’un côté et une grosse patte de l’autre) ?
Le pont ce n’est pas logique, il a largement la capacité de tenir l’alimentation, est-ce un défaut de fabrication ? Pour le transistor lui c’est plus limite, si c’est conçu avec les pieds (et c’est de plus en plus le cas) il pourrait chauffer avec une tension un peu élevée comme c’est le cas en digital par rapport à de l’analogique 2 rails.
Est-ce que tu arrives à mesurer le courant consommé pendant les essais ?
Mais à mon avis c’est mort.
Est-ce que tu as plusieurs rubans? Si oui est-ce que tu peux essayer avec un 2ème pour voir si le problème est général ou uniquement sur le 1er ?
Le courant de 20 mA par diode me semble très élevé. Je consomme de l’ordre de 10 mA (à 19 V) pour toute une rame avec un ruban à LEDs pour le 12 V. Les diodes blanches ont fait de gros progrès en efficacité et en tension de chute et le problème est d’atténuer leur luminosité par adjonction de résistances série.
Peut être le schéma du constructeur n’est pas adapté (mes rubans sont avec 3 diodes en série) et plutôt tourné vers un fonctionnement analogique (tension faible de 6 à 8 volts) et non digital (19 V)
Cdlt Jean
Si c’est vraiment le pont redresseur qui fume après 2 secondes, cela peut aussi vouloir dire que le courant d’appel de charge du condensateur est trop élevé. Il faudrait alors insérer une résistance 1/4W de 1 kOhm dans l’une des branches d’alimentation du condensateur afin de limiter ce courant de charge.
Sinon, 20 mA par LED est vraiment excessif, sauf à vouloir réaliser un éclairage de prise de vue cinématographique dans la voiture. Ne pas lésiner sur la valeur des résistances de limitation de courant. En digital par ex. je mets 82kO sur les éclairages AV et AR des engins moteurs ou voitures-pilote. Et mes DEL s’allument encore suffisamment pour procurer une intensité lumineuse réaliste. Observez la réalité : les feux de fin de convoi n’éclairent pas le décor en rouge jusqu’à 2 km derrière le train…
Sinon et plus généralement, difficile de se lancer dans ce genre de montages sans disposer d’un petit Metrix. Ce n’est pas cher et permet d’économiser beaucoup sur les frais de chauffage involontaire assuré par les résistances, diodes et autres transistors qui fument…
Merci à vous pour vos réponses, je vais me commander les résistances et dès réception je ferai le montage avec celles-ci.
Je reviens vers vous sur ce post pour vous dire ce qu’il en est mais je suis sûr que c’est ce qu’il me manquait, merci encore et su vous avez d’autres suggestions je suis preneur, on est jamais trop instruit
Bonsoir
Moi j’utilise également des réglettes dans ce style, Mais, pas besoin de condensateur, ni de respect de polarité et ça fonctionne jusqu’à 20 volts AC ou DC.
A tout hazard, j’en ai en Rabe des 230mm en blanc et blanc chaud et des 200 mm en blanc.
MP si intérêssé
La couleur du composant situé juste à côté du pont (j’ai l’impression que c’est brun sur ta photo et blanc sur la photo du fabricant)
Les 3 ou 4 chiffres présent sur les résistances (les composants à côté des Leds, il y en a une par Led.)
Le marquage du “transistor”
Il serait bien que tu arrives à alimenter une barrette avec une alimentation variable (transfo Märklin par exemple) et que tu arrives à mesurer le courant et la tension en augmentant progressivement la tension. (Tu n’as vraiment pas un petit appareil de mesure électrique ?).
Je suppose que le transistor n’en est pas un mais il est un régulateur de tension à xxV (5V ou plus) ce qui permet de donner une luminosité constantes. Cette tension régulée doit se retrouver sur les points de soudures aux endroits prévu pour scindé la barrette. Sauf que avec 180mA et presque 15V on est largement au delà de sa capacité. Si on a bien 5V et 180mA, la tension maximale d’entrée de la barette c’est 10V. Et pour fonctionner en numérique il faudrait une résistance de 56ohm 2W. Mais comme toutes les valeurs sont supposées je peux être largement à côté.
Bon cela confirme mon analyse.
J’ai parlé d’un transistor au début car c’est le même boîtier que les régulateurs. Sauf que après analyse du circuit et des composants cela ne peut être qu’un régulateur de tension.
En prenant des valeurs typiques pour les Leds dans ce type de boîtier j’arrive à un peu moins de 7mA par Led (donc rien à voir avec les 20mA annoncé, ou les 2.2mA par Led si c’est 20mA total) et cela reste tout juste dans l’échauffement autorisé du régulateur de tension. Il dissiperait 0.9W sur 1W admis. Dans ce cas il devrait être bien chaud mais ne pas fumer. Les 30V annoncés c’est temporaire, mais nullement en permanence (limite à 20V, le standard haut pour du numérique).
Là il me faut une mesure du courant consommé par la barrette pour vraiment ajuster les valeurs.
Une résistance sur l’alimentation de plus de 180 ohm devrait entraîner le dysfonctionnement de la barette. Entre 100 et 150 ohm 1W pourrait convenir. Mais avec 1 Watt, elle va chauffer au point de faire fondre la caisse si elles sont en contact.
C’est clairement une conception simpliste et foireuse. Donc a part recâbler la barrette (virer le régulateur et remplacer les résistance “271” par des de 1.8kohm 1/4 W), je ne vois pas trop quoi faire. L’utilisation du régulateur de tension n’est pas adaptée à cette application. Ce n’est pas pour rien qu’aucun fabricant sérieux (ESU, Vissmann, Tams, Märklin) ne conçoit dans ce sens.
Est ce pas simplement une tension haute pour cette barrette. Les centrales 3 rails ont, il me semble, des tensions plus fortes qu’en 2 rails environ 22V. Les 30V admissibles annoncés semblent fantaisistes.
Rassure-moi, les 9 résistances de la barrette de Led ont la même inscription 271?
271 c’est la valeur en code à 3 chiffres. 27x10^1 soit 270 ohm. En code à 4 chiffres cette valeur aurait le marquage 2700. Ce code est présent physiquement sur les résistances mais n’est pas indiqué chez les vendeurs (ils indiquent tout simplement la valeur).
Sur les références de vente pour les résistances SMD, il y a normalement un code à 4 chiffres qui correspond à la taille du boîtier. Une petite référence en anglais, normalement c’est la mesure imperiale qui est indiquée.
Le 0806 est soudable à la main, le 0603 également mais avec une certaine expérience, et le 0402 peut l’être si on est bon (j’en rate 1 sur 3 à cette taille alors que c’est mon métier, 0603 1 sur 10 et 0804 1 sur 50)
Mais dans ce cas une 0805 n’est pas assez puissante (125mW au lieu des 180mW nécessaires), il faudrait des 1206 sauf qu’elles sont probablement trop grosses pour la platine qui doit être conçue pour des 0603 ou 0805.
Ce que je voulais te conseiller c’est des 1/4W à fil (ou axiale) comme ceci: Pack de 100 ou à la pièce qu’il faudra plier et venir souder sur les deux plots de la résistance d’origine.
Après avoir retirer le régulateur, il faudra ponter l’entrée et la sortie, c’est les deux petites pattes extérieurs, mais sans toucher la patte centrale qui est l’autre pôle de l’alimentation.
Mais pour faire plus simple, c’est possible de ponter le + du condo additionnel (ou la sortie du pont) avec le + au niveau des lignes de cassure.
