Märklin 3325 - GRG & autres améliorations

Jerome · Août 5, 2024, 10:19

Bonjour à toutes et à tous !

Je me propose d’améliorer deux BB 7200 SNCF analogiques Märklin.

J’avais reçu l’une d’elles pour mes 10 ans dans les 80s, à Nöel. Couplée avec les wagons Corail 4161, elle avait de l’allure, j’en étais très fier !

L’autre, je ne sais pas trop d’ou elle sort, mon père a du l’acheter pour les pièces, elle a été vilainement bricolée, avec des soudures dégueulasses, donc aucun état d’âme pour la charcuter davantage…

Toujours est-il: j’ai deux BB 7200 à disposition…avec la référence Märklin 33252 en tête, unités multiples de BB7200, qui me faisait rêver à l’époque…ce sera le sujet, allons-y !

Je vais diviser en chapitres, les premiers seront intéressants pour le plus grand nombre, révision complète et mise à niveau digitale classique.

Les suivants seront plus expérimentaux et ciblés sur des détails assez particuliers que j’ai envi d’explorer…mais ces petits défis remettrons mes compétences en question, je pense.

Je ferai tout cela à mon rythme, c’est à dire lent, avec 3 semaines de vacances très prochainement !

Bien à vous.
J

Croco45 · Août 5, 2024, 10:54

Bonjour Jerome

Si je faisais mon compteur de rivets, je préciserai que l’une des deux machines n’est pas une 7200 mais une 22200 qui est la version bi-courants de la 7200.

Pour autant, je te souhaite un bon bricolage

Amicalement

Bernard

Jerome · Août 5, 2024, 11:01

Mais tu fais bien Bernard! Ces machines ont été stockées pendant 20 ans, elles ont bien besoin d’une rénovation. “Made in West Germany”, le gage de qualité !

Jerome · Août 5, 2024, 11:20

[CHAPITRE 1: NUMERISATION]

Toute numérisation commence par un démentelement assez douloureux…la quincallerie analogique, raus ! [précision: j’adore l’analogique, cette étape est réellement douloureuse]

Nettoyage a l’essence F et vérification que la cascade de pignons tourne librement, ce qui est le cas. Puis légere lubrication.

Le kit qui permet de passer en 5 poles et aimant permanent est le 60941. Attention, il existe plusieurs références selon le type de moteur. Pour le montage, il suffit de suivre les instructions fournies avec le kit, c’est un jeu d’enfant.

Je vais monter un décodeur ESU 59619 Lokpilot V5 qui permet l’enregistrement automatique type MFx. Je suis équipé pour programmer les décodeurs ESU, d’ou mon choix. Ce décodeur se monte sur une interface MTC21, qui est un format tres commode.

J’ai utilisé une platine de cablage ESU 51957 qui ira se visser en lieu et place de l’inverseur et le décodeur viendra s’enficher sur cette platine. La documentation d’ESU permet d’identifier les cables sans probleme (page 23, figure 13): rouge = frotteur, noir = retour du courant, orange & gris = moteur, bleu = + commun des fonctions etc.

On vérifie bien les continuités et on fait un petit essai rapide. Ca marche comme cela doit, pas de surprises.

papaciela · Août 5, 2024, 11:48

Bonjour Jérome,

C’est vraiment un désossage en règle !!! Allez, je m’installe pour le cours.

Cdlt,

Claude papaciela

Jerome · Août 5, 2024, 12:06

Bernard, donc du coup faire une UM avec ces 2 locos différentes ne fait pas sens ? Bon, quoi qu’il en soit, ce sera possiblement une grosse entorse à la réalité, never mind.

Croco45 · Août 5, 2024, 12:15

Oui à ma connaissance, les 7200 et les 22200 n’ont jamais été en UM dans la vie réelle; Mais cela n’interdit en rien de se faire plaisir en les couplant sur ton réseau

Amicalement

Bernard

Jerome · Août 5, 2024, 9:51

Prochaine étape l’éclairage, feux/fanaux/cabine avec pilote. Ce qui me chagrine c’est que sur les vieilles Marklin les fanaux sont factices et peints en rouge. Je pensais initialement percer des trous pour y installer des leds rouges mais cela me semble bien pénible et risqué…quelqu’un a déja fait une modification de ce genre ?

Croco45 · Août 6, 2024, 5:24

Bonjour Jerome

Oui il est délicat de percer ces satanés feux rouges dans la caisse en métal. Il est plus que conseillé de disposer d’un outillage adapté comme à minima une perceuse de précision sur colonne ou mieux encore, une fraiseuse verticale.

Amicalement

Bernard

Jerome · Août 6, 2024, 8:40

Il y a 2 phrases qui me viennent à l’esprit: le plastique c’est fantastique et le mieux est souvent l’ennemi du bien…

Je ne dispose pas de cet outillage de précision, mais, même avec le matériel adéquat, cela doit être très délicat à exécuter , il y a une belle épaisseur de métal à travserser…

Jerome · Août 24, 2024, 7:26

[CHAPITRE 2: ECLAIRAGE]

Il faut se rendre à l’évidence, percer cette caisse de 1.5mm d’épaisseur n’est pas une tache aisée. J’ai bien essayé au Dremel avec une fraise en Tingsten pour créer une amorce de trou (l’idée étant de continuer ensuite à la perceuse avec foret métal). Peine perdue, le métal est tres dur a entamer et le risque de ripper/massacrer la peinture est grand (ce qui a failli se produire). Comme le dit Bernard plus haut, il faut de l’outillage spécialisé pour avoir une chance de réussir cette opération. Je préfère donc jeter l’éponge, il n’y aura point de fanaux « fonctionnels » sur cette loco.

Le reste de l’éclairage est tout ce qu’il y a de plus classique.

Fil blanc pour le retour du courant des feux avants, fil jaune pour le retour du courant des feux arrières. J’ai laissé les ampoules à incandescence car j’aime bien leur ton jaune un peu rétro. Il n’y a pas de problème de scintillements puisqu’elles sont reliées au décodeur directement, pas via la masse. Si on cherche a réduire la consommation électrique, il conviendrait de les remplacer par des DEL, avec une résistance en série pour chacune. Je le ferai lorsque ces ampoules claqueront.
Eclairage de l’une des cabines avec une micro DEL « warm white », 3v 20mA, avec une résistance de 10kOhm en série. 5kOhm aurait suffi, mais je cherche à réduire la luminosité pour un rendu plus plausible. La cabine se retire sans difficulté mais est super simpliste (0 détail…) et il a fallu la découper pour installer le pilote (Noch 15283, ces personnages sont un poil trop grands). Fil rouge de la DEL connecté au plus commun des fonctions (U+, fil bleu dans la nomenclature ESU), fil noir soudé sur AUX3 sur la platine de câblage pour le retour du courant. Petit astuce pour souder efficacement sur un décodeur/une platine : avant de tenter la soudure, passer du papier de verre à faible grains (genre du 800 ou 1000) sur les pistes en cuivre, sans insister (on peut arracher le cuivre sinon), nettoyer ensuite à l’alcool pour retirer les poussières et dégraisser.

Sur la photo ci-dessus, on voit le fessier du pilote au travers de la découpe artisanale de la cabine…

La luminosité de la cabine était toujours trop importante a mon gout:

Une fois ajustée via le Lokprogrammer:

Voilà, il restait ensuite à soigner le passage des fils et procéder aux réglages courants dans le Lokprogrammer : mise à jour du décodeur (firmware), du mapping des fonctions, du mapping des icônes MS2/CS3 etc. J’ai mis du scotch d’électricien noir sous la cabine pour remédier a quelques fuites de lumiere de l’ampoule des feux…

Le fonctionnement de la loco est objectivement une réussite mais je ne pense pas que l’on puisse dire que cela se rapproche des dernières générations de moteur. En particulier, je suis dubitatif sur l’intérêt du 5 rotor pôles qui, à mon sens, n’est pas une condition nécessaire (et certainement pas suffisante). Du « marketing speak » ? Le rotor 5 pôles ne peut pas nuire cependant, nous sommes bien d’accord. A voir si je peux fignoler davantage certains réglages moteur avec le Lokprogrammer (NB : le Lokprogrammer a choisi les réglages sur la base d’un moteur 5 pôles Marklin, donc les réglages actuels sont a-priori déjà “optimaux”)

Ça roule plutôt bien donc et cette loco a désormais sa place assurée sur le réseau. Mais je suis déçu par cette histoire de fanaux. Je voulais essayer un système de servos pour piloter la levée/l’abaissement des pantos avec un fil en nylon mais, là aussi, il faut percer cette satanée caisse avec précision. Donc ça passe à la trappe également.

Qu’en est-il de la suite ? Il faut que je m’occupe des attelages qui sont vraiment horribles (genre les 2 locos en UM sont à 3cm l’une de l’autre). Puis une légère patine. Et on s’arretera la. Je ne vais certainement pas aller dans du super-détaillage sur une machine de cette génération…

Je suis ouvert a vos remarques et suggestions, bien entendu !

Vince_Belgium · Août 24, 2024, 11:13

Superbe travail Jérôme, félicitations !

Amicalement,
Vince

bertrand_v · Août 25, 2024, 4:48

Bonjour Jérôme,

Je prends le sujet en marche.

Pour les feux rouges, j’ai fait ceci sur une BB 22200 Tunnel de la marque

Pour les attelages, il faut prendre du E 404020, disponibles par paire sur la boutique Märklin (7,50€). Ils se montent en lieu et place du crochet métallique d’origine en réutilisant la vis. Après, on y insère l’attelage court de son choix.

Jerome · Août 25, 2024, 6:25

Comme souvent, tu lis dans mes pensées Bertrand ! J’ai déniché cette référence cette aprèm pour les attelages, cela fera le job

Pour en revenir au sujet qui (me) fâche:

Tu disais á l’époque “Il suffit de…”, est-ce donc si simple ?! Il y a 1.55mm de métal à traverser. Tu as percé de l’intérieur de la caisse ? Cela me parait impossible de percer dans l’axe avec un outil d’une puissance adaptée…peux-tu expliquer ta technique plus en détails (si tu t"en rappelles) ? Je dois être à coté de la plaque…

bertrand_v · Août 26, 2024, 8:25

Bonjour Jérôme,

Alors pour le perçage, à moins de disposer d’une toute petite perceuse de précision avec flexible, impossible de le faire par l’intérieur de la caisse (et cela poserai des problèmes de centrage par rapport aux feux blancs).
Donc, perçage par l’extérieur en adoptant la manière suivante :

Retirer de la caisse tout ce qui peut gêner et / ou retenir les copeaux de perçage (pantos, ligne de toiture, tampons, vitrages, aménagements de cabine, blocs phares, …),
Ensuite ôter le vernis rouge des feux avec une fine lame de cutter,
Repérer le centre de chaque futur feu rouge avec un point fait au marquer indélébile,
Pré-percer à 0,3 mm et agrandir le trou jusqu’au diamètre désiré.

J’utilise une Dremmel et je tiens la caisse de la machine plaquée verticalement contre un petit étau (sur mon établi, j’ai un petit étau donc l’extérieur des mâchoires correspond quasiment à la largeur de l’intérieur de caisse donc ça aide).
Il faut bien sûr veiller à ce que la perceuse soit bien verticale par rapport aux trous à percer, donc y aller par petites touches pour minimiser les dérives.

philou75 · Août 26, 2024, 8:56

Bonjour,

J’ai tenté ce perçage sur une 26000 achetée à vil prix comme épave.

Faute de disposer d’une perceuse sur colonne avec un dégagement vertical suffisant pour placer la caisse debout, il m’a fallu improviser.

J’ai donc calé fermement ma caisse horizontalement dans un étau (avec bien sûr des protections bois pour ne pas l’abîmer) et j’ai débouché l’emplacement des feux rouges avec une perçeuse à main (batterie) Ryobi + foret métal de 1,5 mm tenue à l’horizontale en appuyant et glissant le poing sur la table de travail. Si l’on n’est pas touché par Parkinson, on peut réaliser un travail à peu près propre. Bon j’ai un peu raté mon premier perçage (légèrement décentré) mais bien réussi les autres.

J’ai ensuite collé du conduit de lumière transparent de 2,0 dans les trous forés et réalésés pour y placer derrière une platine MiniaturePassion.

Tout ceci ne sont que des essais et le travail n’est pas terminé. Parebrise à reprendre, etc. Mais elle roule parfaitement avec un moteur 5 pôles avec rotor monté sur roulement à billes.

Je ne comprends pas bien vos difficultés de perçage. Ces caisses sont réalisées dans un alliage de type Zamac et se perçent sans difficultés si l’on applique la pression nécessaire.

Philippe

Jerome · Septembre 8, 2024, 9:16

**[CHAPITRE 2: ECLAIRAGE - CONTINUED]

Puisque vos messages suggéraient, à propos de ces fanaux, que le problème c’était moi, je tenais à vous donner raison !

J’ai acheté un étau amovible qui tient la route, et un “center punch” de qualité (pour faire un trou pilote dans le métal).

Alors j’ai bien réussi à percer (1.2mm) mais le résultat est décevant. Le center punch a dévié d’un demi milimètre au moment de s’actionner (comme un coup de fusil, il frappe à 130N). Ce qui fait que les deux fanaux ne sont pas parfaitement symétrique et j’ai brisé un tampon en rippant (parfaitement recollé depuis).

Pas mieux de l’autre coté, malheureusement.

Philippe, vous aviez raison, une fois entamé, le métal est tendre: aucune difficulté pour traverser de part en part.

En fait j’aurais dû procéder un peu différemment. Il eu été plus efficace de commencer par un minuscule trou pilote bien centré à la main (avec un micro foret), et réduire la force de frappe du puncher. Une fois qu’on a un petit trou pilote bien centré, on augmente la frappe du puncher pour augmenter la taille du trou progressivement. Puis en perce dans l’axe. On fera mieux la prochaine fois !

Alors je pensais que j’avais fait le plus dur avec le perçage…pas tout à fait.

La platine de LED qu’indique Bertrand plus haut (E186453, qui équipait les dernières séries de nez cassé Märklin 37260 livrée “En voyage”) ist nicht verfügbar, introuvable. Donc, pas le choix, il fallut improviser avec des DEL rouge en évasant les trous des fanaux depuis l’intérieur afin d’y insérer une micro DEL. Il a fallu meuler la platine des feux blancs. Puis il a fallu remédier, péniblement, aux fuites de lumières. Après moultes essais, rectifications etc. voici ce que j’obtiens:

Les pattes des LEDs sont étamées (isolées).

Voilà, un résultat en demi-teinte donc, je ferai mieux la prochaine fois. Ça fait parti de l’apprentissage Mais j’ai mes fanaux !