Bonsoir à tous,
Dans mon sujet “Quand Jouef envahit le 3-rails”, plusieurs membres m’ont demandé de faire un fil sur ma façon de truquer un vieux modèle Jouef (pose du frotteur, place pour le décodeur, câblage)…
En ce qui concerne les locos vapeurs, il n’y a rien de plus facile, le plus souvent elles sont dépourvues d’éclairage avant. Pas besoin donc de tirer de câbles entre la loco et le tender. De plus, on pourrait presque croire que Jouef avait prévu…
Je distingue 2 sortes de tenders-moteurs:
les gros tenders type 36B (232U1), 36P (141P102 et 241P7), 38A (231K82)
les petits tenders type 30A (231K72) et 30R (141R416).
Märklin fournit 2 frotteurs: le “moyen” (7164), et le court (7175)
Voici le tender 36P20 de la 241P7 (modèle 8260). Le décodeur provient d’un set Märklin 60760. Le frotteur est fixé sous le bogie arrière, le décodeur Märklin 60760 collé à l’autocollant double-face au dessus des contacts de roues. Pour ce modèle, il faut :
enlever les languettes de contact allant au moteur
shunter les contacts des roues (pontage électrique) dans le tender, le retour sera plus stable.
fixer le frotteur à la plaque du bogie arrière. Ici frotteur Märklin 7164.
en l’absence d’éclairage, arracher du décodeur les câbles orange (retour fonctions), gris (feux avant) et jaune (feux arrières)
souder le câble rouge du décodeur au frotteur
souder le câble brun du décodeur aux contacts des roues
souder le câble vert du décodeur au pôle + du moteur
souder le câble bleu du décodeur au pôle - du moteur
Il n’y a pas besoin de scier le lest.
l’intérieur du tender - le câble rouge du décodeur et le câble brun (en haut) sont pour le frotteur (j’ai utilisé le ressort de fixation du moteur pour avoir une amenée de courant plus stable), le câble brun sortant du décodeur va aux contacts des roues: images4.hiboox.com/images/3610/184763481c3b3a9cd9a12f553fd0af58.jpg
J’ai aussi soudé au moteur les “selfs” livrées par Märklin dans le set 60760. Le tender est devenu un peu moins bruyant, car le décodeur et les selfs semblent limiter les effets du courant pulsé (alternatif redressé) sur le moteur. Le tender est maintenant capable de tirer sur une rampe à 2,5% sept voitures Hornby acHO DEV Inox, et elles sont lourdes avec leurs bogies en métal injecté.
Vous pouvez décharger les photos pour votre usage personnel.
Christophe
Pour les petits tenders 30A et 30R, le topo est analogue.
Voici le tender 30A de la 231K72 (modèle 8256). Le décodeur est un ESU-Lokpilot (plus petit que le Märklin 60760), car il y a moins de place. Le frotteur est fixé sous le bogie arrière, le décodeur ESU collé à l’autocollant double-face au dessus des contacts de roues. Attention au code de couleurs des câbles. Pour ce modèle, il faut :
enlever les languettes de contact allant au moteur
shunter les contacts des roues (pontage électrique) dans le tender, le retour sera plus stable.
fixer le frotteur à la plaque du bogie arrière. Ici frotteur Märklin 7175 auquel il faut raccourcir la plaque de fixation en ébonite.
en l’absence d’éclairage, arracher du décodeur les câbles vert(fonction F1), violet (fonction F2), blanc (feux avant), jaune (feux arrières) et bleu (retour fonctions)
souder le câble rouge du décodeur au frotteur
souder le câble noir du décodeur aux contacts des roues
souder le câble orange du décodeur au pôle + du moteur
souder le câble gris du décodeur au pôle - du moteur
Il n’y a pas besoin de scier le lest.
Le tender 30R des 141R (modèles 8273, 8274) a à peu près les mêmes dimensions que le 30A. La marche à suivre est la même.
NB.: comme pour le tender 36P20 montré plus haut, le câble brun du frotteur rejoint le câble rouge du décodeur sur le ressort de fixation du moteur (amenée de courant plus stable)
… et j’ajouterais que le terme anglo-saxon “shuntage” n’est en français rien d’autre qu’un court-circuit.
Alors Grégoire,
lorsque je “shunte” les roues du tender (isolées à l’origine) , je les relie donc électriquement (un pontage, si tu veux) et ceci **court-circuite **le moteur.
Mais il ne faut pas oublier d’isoler électriquement le moteur avant d’installer le frotteur et le décodeur.
Autre exemple de digitalisation “maison”: la 2D2-5516 (Sud-Ouest).
Là il faut être bricoleur pour l’installation du frotteur (7164):
j’ai scié le bogie de prise de courant aux extrémités de manière à pouvoir retourner à l’envers le couvercle métallique
j’ai collé à la cyanolite dans ce couvercle une pièce de plastique de 2 mm d’épaisseur et de 1 cm carré, sur laquelle le frotteur est ajusté et collé (cyanolite également)
j’ai échancré au cutter le bogie porteur pour donner du débattement vertical au frotteur.
Le décodeur utilisé ici est un Märklin 60760 fixé à l’autocollant double-face.
Merci de vos réponses
Cette opération est elle indispensable? Et comment savoir quelle est la borne - et la borne + du moteur? Ça fait beaucoup de question mais j’aimerais avoir touts les atouts pour réussir mon adaptation
Bonjour Grégoire
Pour la 2D2 le charcutage est malheureusement inévitable.
Pour les codes de couleurs des décodeurs ESU et Märklin, il me semble te les avoir mis dans ton sujet Märklin HAMO.
ESU Lokpilot:
câble rouge ------- frotteur
câble noir --------- retour (roues)
câble orange ----- moteur +
câble gris --------- moteur -
câble blanc ------- feux avant
câble jaune ------ feux arrière
câble bleu -------- retour fonctions/éclairage
câble vert -------- fonction F1
câble violet ------- fonction F2
Pour savoir où est le + et le - sur le moteur, les photos du tender Jouef et de la 2D2 te le montrent explicitement (voir plus haut dans ce sujet-ci).
Pour une vapeur Jouef qui est dépourvue d’éclairage, tu peux supprimer les câbles fonctions, éclairage et retour fonctions.
Si tu t’aperçois que la machine va à l’envers, il suffit de croiser les câbles allant au moteur.
Christophe
Et voici pour terminer le trucage de la CC-72001 (Modèle 8571).
Là aussi il faut un peu bricoler sur le bogie de prise de courant: fabriquer ou trouver une petite plaque pour maintenir le frotteur. Il faut juste creuser à la lime une petite gorge dans cette plaque pour l’essieu médian du bogie (les roues ne tournent de toute façon pas). La plaque est fixée à la colle cyanolite sur les traverses et l’essieu médian du bogie. Le frotteur, fixé aussi à la cyanolite, est un Märklin 7164.
Il faut ajouter un peu de poids au-dessus du frotteur, sinon il risque de soulever l’avant de la loco.
Le mode de faire est le même pour les autres CC Jouef anciennes (40101, 70002, 6505, 6551 et 21004).
La digitalisation est bénéfique pour ces modèles: souplesse et sûreté de fonctionnement, force de traction nettement améliorée. Le passage au système 3-rails corrige une des faiblesses de Jouef: la prise de courant insuffisante. Et, effet non négligeable pour des modèles en plastique, le moteur ne chauffe pratiquement plus.
Christophe
salut peut tu me dire le cout par loco , car j’ai du jouef et du lima que je ne me sert plus.
car je passe sur 3 rail voie c.
voici mes machine
030 type boer
040 ta
bb67001
bb67407
bb25175 lima
autorail 850cv 3 element bleu x4923 sncf
vapeur Pacific 3.1265 NORD
c61004.
tgv sud est lima et tgv atlantique jouef
et si cela coute trop cher je les vends.
cordialement
Pour tes BB 67000, je te suggèrerais de les vendre et avec la somme ainsi obtenue, tu devrais pouvoir t’acheter la version LIMA/JOUEF/HORNBY qui est de bien meilleur facture et très facile a digitaliser …
Tu trouveras des décodeurs autour de 25€ sur ebay.de …
Pour les 67000 tu peux trouver les Piko pour 110€ neuve déjà en 3 rails. Mis à part les march-pied un peu surdimmensionné je ne trouve rien à dire sur ce model
Voir ICI
Disons que pour le même prix tu as une Piko en trois rail ou une Jouef/Lima/H/J a digitaliser…
Personnellement, j’ai pas hésité une seconde pour la version Jouef, surtout qu’avec le modèle H/J, tu as juste a faire 5 ou 6 soudures et a plogger le décodeur… et au niveau finesse et motorisation, la Piko est un peu en dessous .
Oui c’est sur! Personnellement le modèle Piko me convient mais je sais que ce ne sera pas la meilleur loco de mon dépot Mais elle me plait c est l’essentiel.