Bonsoir
Faire passer le repiquage du fil du bon côté de la résistance ne change rien. 
Et quand je fais passer le courant de traction a travers l’attelage que le relie ensuite à un pont de diode sur le 2ie wagon avant que le + et le - de ce pont ne soient reliés à la bande led, Ca ne s’arrange pas, et en plus le pont de diodes de ce 2ie wagon devient brûlant et j’entends comme un grésillement .
J’y comprends plus rien …
Oh là, Xavier
Peux-tu nous faire un croquis précis de mon montage ?
Un redresseur qui chauffe comme un radiateur est en court-circuit…
Bonsoir
Voici le montage qui fait chauffer le redresseur de la voiture 2 (quoique je n’ai pas vérifié si celui de la voiture 1 chauffait aussi…).
Désolé pour les puristes de l’électronique 
Merci pour ce croquis
1re remarque : si l’alimentation de la bande DEL de la première voiture comprend une résistance série, cette résistance est absente sur la bande DEL de la deuxième voiture. L’appel de courant est peut être important, trop important pour le redresseur qui ne peut être que de taille réduite.
2e remarque : comment sont alimentées les bandes DEL des voitures suivantes ? En parallèle ? Sur le même redresseur de la voiture 2 ? Je comprends qu’il puisse avoir chaud.
3e remarque : il n’est pas du tout judicieux d’utiliser le courant porteur HF pour alimenter un éclairage, surtout si on y ajoute des condensateurs. Je ne suis pas électronicien, mais c’est introduire des consommateurs bizarres parasitant le système et ce n’est pas bon du tout. Mais je préfère laisser Sylvain s’exprimer à ce sujet, car c’est sa spécialité.
Je préconise, mais c’est un avis très personnel, d’alimenter l’éclairage d’une rame par une pile de 9V= disposée en tête. Un fourgon offre en général un espace suffisant pour y loger une telle pile. L’éclairage des rames n’est utilisé au grand maximum que quelques heures par jour et les bandes lumineuses 12V fonctionnent parfaitement sous 9V. Si on doit laisser tourner ses trains toute la nuit avec une obligation sécuritaire d’éclairage, les supermarchés vendent des lots de 10 ou 12 piles 9V à un prix qui rend la valeur unitaire dérisoire et permet le remplacement du générateur tous les mois ou tous les deux mois sans se ruiner sur ce poste de dépense.
PS
Le schéma n’explique pas le grésillement du 2e redresseur, à moins que ce soit tout simplement le “chant” de la fréquence HF du pilotage numérique. Tout redresseur n’est pas adapté au redressement de n’importe quel courant.
La 2e bande DEL n’est-elle pas en court-circuit à son autre extrémité ? S’allume-t-elle ?
Bonjour à tous
Faut arrêter les croyances populaires, le digital est loin d’être de la HF, entre 1 et 10 kHz en fonction des protocoles. C’est certes plus que le 50Hz de l’alimentation secteur, mais loin d’avoir les problématiques des systèmes HF.
Les deux symptômes du 2ème pont sont classique d’un court-circuit en aval. Le grésillement est proportionnel au courant quand celui-ci a la forme de la tension du signal digital. Si on l’entant c’est que le courant est (trop) élevé. Es-tu certain de ton montage? Il n’y a pas une inversion à une place ou une autre?
L’alimentation par pont de diode ne pose pas de problème, après tout c’est comme cela que fonctionne 100% des décodeurs embraqués dans les locs, voitures et wagons.
Il manque la résistance dans la 2ème voitures, mais cela ne provoque pas ce problème (sauf cas exceptionnel où le bandeau de Led est équipé d’une limitation de tension par diode Zener ou VDR). Les Leds vont juste éclairer beaucoup, au point de trop chauffer… Et le condensateur ne servira que la première voiture pas l’entier de la rame, mais pour lui faire attention et lire la suite.
Le condensateur, monté comme ici, est un parfait tueur de centrale (à petit feu 
). Il faut introduire une limitation du courant de charge 
J’avais déjà dis cela dans un précédent sujet: Condensateur ou pas condensateur pour l’éclairage en numérique?. A minima il faut reproduire le circuit indiqué dans la notice de ESU au sujet du power-pack. (partie haute de la figure 21 de la notice du LokPilot V4). Et comme le nombre de voitures éclairées peut être significativement plus élevé que celui des locos, une augmentation de la valeur de la résistance reste la bienvenue, c’est votre centrale et les éventuelles k84/M84 coupant le courant traction qui vous remercieront 
Bonne suite
Delias
PS: Xavier, il est très bien ton schéma!
Sylvain,
Si j’ai utilisé à dessein le terme de “courant porteur HF”, c’est pour insister sur le fait que ce n’est pas du 50 Hz. Je ne me suis jamais vraiment penché sur la question, quant aux croyances populaires … Il est vrai que si l’on ne dépasse pas 10 kHz, on est encore loin de la HF (même BLU). 
10 kHz, c’est tout de même déjà la fréquence de la porteuse pour les communications vers les sous-marins en plongée (bande VLF en globish). Cela demande surtout de très grandes et nombreuses antennes, et pour le débit de transmission, bonjour ! On arrive tout juste à alimenter un téléscripteur 75 bauds. 
Mais cette fréquence est déjà nettement plus élevée que le 400 Hz de l’aviation pour ne citer qu’un exemple. 
Sinon, citation : “Et comme le nombre de voitures éclairées peut être significativement plus élevée que celui des locos…” ???
Je suppose qu’il faut lire : “Et comme le courant absorbé en fonction du nombre de voitures éclairées peut être significativement plus élevé que celui des locomotives, …” ?
Bonsoir Philippe
Non je parle bien du nombre de power-pack installés, et non de la charge permanente engendrée. (Bon il y avait une petite faute d’accord).
Sylvain
Bonsoir à tous
Désolé j’avais tout faux dans mon schéma je ne sais pas où j’avais la tête quand je l’ai réalisé…
J’ai tout repris à zéro en tenant compte de vos conseils. Y compris le montage du condensateur tel que décrit dans la doc ESU. Seul différence j’ai mis un condensateur de 1000uF et une résistance de 470 Ohms au lieu de 2200uF et 100 Ohms indique par ESU. Par contre j’ai mis la bonne diode 1N4007. Le tout est en parallèle en aval du pont de diode et de la résistance de 1000 Ohms placée sur la sortie +. Tout ceci est placé dans le fourgon (non éclairé).
Le + et - du pont sont reliés à l’attelage REE conducteur et alimentent directement la bande led de la premier voiture. A l’autre bout de cette bande les + et - sont connectés eux aussi à l’attelage de l’extrémité 2 relié aux + et - de la bande de la voiture suivante et ainsi de suite.
Tout fonctionne bien mis à part les mauvais contacts entre attelages. J’attends du contact F2 pour voir si ça s’améliore…
En image le montage dans le fourgon
Sylvain, ça te paraît correct?
Bonsoir Xavier
Une petite erreur de montage
Le condo avec son circuit de charge se doit d’être directement à la sortie du pont pour être le plus efficace possible, en corrigeant comme ci-dessous tu multiplieras significativement la durée de maintient de l’éclairage.
Ensuite veux-tu un power-pack par rame, ou un par voiture?
Car avec un par rame, tu retires l’autre résistance (celle de 1k sur la photo) et tu branches les deux fils noirs qui partent à droite sur l’attelage et dans les voitures tu peux mettre à nouveau un pont de diode. Le pont s’assurera que la polarité est juste même si l’alimentation qui vient de l’attelage est inversée. Dans chaque voiture, les deux attelages sont directement connectés entre eux, sans passer par le pont de diode. Chaque voiture doit être équipée de sa résistance entre la liaison des attelages et le bandeau de Led (soit avant soit après le pont de diodes cela n’a pas d’importance)
Ne monter qu’une résistance en tête de rame va faire que à chaque voiture ajoutée l’intensité de toute les voitures baissera, et à l’inverse si la rame est raccourcie les voitures de têtes auront un éclairage plus fort, voir trop fort si la résistance est calculée pour plusieurs bandes de Leds.
Bonne suite
Sylvain
Merci sylvain,
Je vais corriger ça
Bonjour
Au fait , la diode au + du condo, qu’elle est sa fonction exactement?
Bonjour Xavier
Dans le sens de la charge du condensateur elle est bloquante, donc le courant passe par la résistance ce qui limite l’appel de courant à la mise sous tension du power-pack. Dans le sens de décharge du condensateur (-> lors des coupure), elle est passante et elle évite de perdre de la tension dans la résistance.
Bonne journée
Sylvain
Bonsoir,
Tout d’abord merci Sylvain pour l’explication. Maintenant je comprends mieux le montage…
Et ça fonctionne très bien … sauf que dans les courbes, j’ai toujours le problème de coupure à cause des attelages.
J’ai fait des tas d’essais et je me suis rendu compte que c’est toujours dans le même sens de virage qu’il y a un mauvais contact et c’est pourquoi j’en déduis que cela vient des attelages. En effet, à l’arrêt sur une portion où il y coupure, il suffit de très légèrement décaler le couple d’attelages avec la pointe d’un tourne vis pour que la lumière revienne.
Je vais ouvrir un nouveau post pour discuter de ce sujet ce sera mieux je pense.
En attendant, j’ai testé une solution un peu tarabiscotée mais qui semble bien marcher. C’est d’utiliser les deux pôles des attelages comme un seul (donc reliés entre eux) pour assurer entre chaque voiture, une continuité d’alimentation du courant venant du frotteur et de placer des lamelles de contact sous chaque voiture pour récupérer la masse. Ensuite dans chaque voiture, je place le pont de diodes et la résistance sur le + qui va sur la bande LED.
Léger scintillement par moment (je pense que c’est du au frotteur) mais ça marche, je n’ai plus aucune coupure dans les virages (je rajouterai un condo éventuellement si trop gênant).
Maintenant que j’ai testé, je vais commander de la bande plate cuivrée autocollante pour faire le montage dans chaque voiture sur le dessus de la plasticard supportant la bande LED. Parce qu’à la fin ça commence à faire pas mal de tripaille à caser et que j’ai trouvé cette idée pour ranger un peu les fils et éviter d’en avoir partout…
Hello,
Puis-je demander quelque chose 
Sur ce souci là, tes rames sont toujours attelées ensemble ? Changes-tu rarement de voitures dans le temps ou laisses-tu toujours les mêmes voitures ensembles ??
Je dis cela, car au lieu de faire comme tu viens de l’écrire à mettre un tas de truc sur chaque voiture, en dessous, tu n’utiliserais pas des attelages Croix à 4 pôles nem362 (Viessmann ou Roco en fait aussi), se serait plus simple, non !?
Bonsoir Christian,
Mes rames de voitures voyageurs restent toujours ensemble. J’ai vu ces attelages 4 pôles mais ils sont très chers… J’aimerais faire marcher le système avec le stock de REE que j’ai acheté. Et puis en fait je crois que je prends un peu de plaisir (maso?) à bricoler mes propres petits montages 
Merci quand même pour l’idée 
Un truc me contrarie tout de même…
Pourquoi utiliser des attelages Ree pour ponter ensuite les deux pôles ? Oui, je sais, on se débrouille comme on peut avec ce que l’on a pour résoudre les problèmes qui se posent. Mais si c’est pour ne disposer que d’une liaison monoconducteur, autant utiliser l’attelage électrique Märklin monoconducteur simple.
Je suis avec attention toutes ces publications, car je suis confronté à la même difficulté pour éclairer ma rame CFF vintage. Je l’avais équipée (à grands frais) d’attelages Märklin biconducteurs. La rame est éclairée à partir d’une pile 9V montée dans le fourgon, car elle ne permet pas le montage de frotteur(s) et de prise de masse sur essieux non bricolées. Électriquement parlant c’est parfait. Mécaniquement, c’est autre chose. Le défaut de toute latitude de mouvement en vertical est rédhibitoire sur voie M. À la moindre irrégularité de la voie, le bogie amont de l’attelage soulève le bogie aval par l’attelage et c’est le déraillement assuré, surtout sur les appareils de voie.
J’avais effectivement envisagé le recours à des attelages magnétiques Ree, mais ce que je lis sur le sujet n’est pas très encourageant… Je poursuis donc mes réflexions pour résoudre la difficulté. La nouvelle modification des voitures attendra les longues soirées d’hiver.
Oui, c’est exactement ça, on se débrouille avec ce que l’on a sous la main… Et puis je suis un peu du genre têtu… Faut que ça marche 
Et bien sûr, c’est aussi une satisfaction personnelle d’y arriver 
J’ai une autre rame, la silberlinge sur laquelle j’utilise les attelages RTS (équivalents aux Märklin monopolaires) et tout marche à merveille. Mais les voitures étaient pré-équipées. Ce n’est pas le cas de ces DRG 
Bonsoir à tous,
Résultat en vidéo de l’installation de bandes LED dans ma rame PBA (que j’aime à appeler Mistral ).
Les ingrédients finalement retenus pour cette rame (liste pour chaque voiture):
- attelages conducteurs RTS 5910 (qui sont identiques aux Märklin 72020)
- contacts cuivrés en Y e239830 à chaque extrémité
- lamelles cuivrées e210240 à chaque extrémité
et les composants: - une bande LED CMS 3528 blanc neutre
- un pont de diode 1 A , 400 V
- un condensateur 220microF / 25V monté suivant les conseils de Sylvain (résistance 470 Ohms + diode en parallèle sur la liaison + du pont) - j’ai fait un test sur une voiture sans condensateur, c’est correct mais quelques micro-coupures, j’ai donc décidé d’en mettre un systématiquement (220 microF est suffisant dans mon cas).
- un résistance 1000 Ohms sur le + de la bande LED
- un peu de bande de cuivre pour réaliser certaines jonctions de soudure
- de la plasticard 1mm pour y coller la bande de LED et l’ensemble des composants ci-dessus
- bien sûr des personnages assis (on trouve sur le net des lots pas très onéreux à échelle 1/100 qui est parfaite pour cette utilisation)
Un peu de fil, et un fer à souder et… du temps
Et grâce à tous vos conseils, une grande satisfaction personnelle d’avoir réussi le faire moi-même 
Du coup j’ai aussi équipé ma rame Silberlinge et ma rame de voitures DRG réf 42751 (mais pour celle-ci avec les attelages conducteurs REE, j’y reviendrai dans un autre message), les photos/vidéos seront postées à l’occasion (on aperçoit ces voitures à quai dans la vidéo du “Mistral”).
MERCI
Et puis un jour il faudra que je m’attaque à ma rame Catalan Talgo …
Une image (pas très jolie, désolé) pour illustrer (je ferai un schéma à l’occasion si cela intéresse quelqu’un). La bande LED est collée dessous, côté aménagement intérieur, j’utilise le dessu pour placer les composants et réaliser les raccordements, ça évite de devoir coller la bande sur le toit de la voiture et facilite beaucoup en cas de re-démontage…:
Bonsoir Xavier,
Impossible de visualiser la vidéo.
Un message s’affiche comme quoi elle a été désactivée par le propriétaire de la vidéo …