3031, problème d'inverseur ...

[ta_prohm]

Salut Jean-Louis,

Merci pour tes conseils. Pour la centrale de soudure je vais esssayer de voir çà effectivement. Je ne me sens pas trop d’attaquer çà avec mon fer à souder, autant je me sais capable de beaucoup de choses, autant la soudure c’est pas mon truc, surtout quand il s’agit de s’attaquer à une loco !

Pour débuter l’ESU me semble déjà bien compliqué (changer le stator, isolation des ampoules et tout le toutim). Dans la gamme en dessous, où je n’ai qu’à virer l’inverseur et installer le décodeur tu me conseillerais quoi sinon ?
Le problème des autres est la programmation, ils sont aussi merdiques les uns que les autres.

C’est dur de te conseiller parce que mes Tam’s sont anciens et les nouveaux sont peut-être plus faciles à programmer.
Comme je suis satisfait des ESU, je n’essaie plus les autres.

Chez Tam’s il y a le LD-W-2 qui ne nécessite pas de remplacer le stator et qui n’est pas cher. voir ici

Les Uhlenbrock sont aussi merdiques à programmer, les doc livrés avec les décodeurs ne sont pas à jour, le site n’est pas à jour et ils ne répondent pas aux mails.

Chez Tam’s, les doc sont complètes et à jour, le site est assez bien et ils répondent très vite aux mails …

Chez Esu, les doc sont à jour, la prog est simple, je n’ai pas eu besoin d’envoyer de mails donc je ne sais s’ils répondent ou non.

Remplacer le stator est vraiment un jeu d’enfant et ensuite le câblage côté moteur est bien plus simple
Pour les ampoules, on peut les remplacer par des diodes !!
Le fonctionnement avec un stator à aimant permanent est aussi plus souple.

Pour le fer à souder, centrale ou fer cela ne change rien. Ce qui compte c’est la taille et la qualité de la panne et la puissance ainsi que la qualité de la soudure employée.
Mon fer fait 30 Watts et cela convient très bien et j’utilise une panne fine pointu longue durée; cela aussi est très important car il suffit de passer la panne chaude sur un chiffon ou une éponge humide pour qu’elle soit nickel.
Evite les panne bon marché en cuivre qui se bouffe et se déforme

LE POINT CAPITAL EST LA PROPRETE des fils et cosses, ils doivent être nickel, s’il y a de l’oxydation, tu peux nettoyer avec du papier à poncer très fin (grain 400), gratter le fil avec la lame d’un cutter et utiliser de la pâte à décaper.

Et surtout on chauffe les objets à souder et la soudure doit fondre sur les objets, pas sur la panne du fer !!! et on dose bien la soudure.

entraine toi sur des bouts de fils

Bon courage

J.L.

[Al1rc30]

Après reflexion, je crois que je vais passer cette loco en digital.

Par contre plusieurs questions se posent :

• Est-ce qu’il existe un décodeur (ou des lots) qui permet de faire fonctionner la loco tant en analogique qu’en digital ? Quelque part, je résumerais à la question quel est la solution la moins onéreuse avec éventuellement un changement de moteur pour des séries 3000 et 3031 ?

…
…
Les 6080 de chez Märklin permettent de conserver les moteurs d’origine mais ils n’existent plus, on ne les trouve que d’occase…
il n’y pas de manipulation pour passer de Digital a analogique

Avec les décodeurs Delta 6603, on conserve aussi le moteur et il faut leur mettre l’adresse 0 en analogique.

les Delta récent 66032 sont identiques au 6080 mais comprennent le Motorola2

Sinon les décodeurs digitaux récent avec le changement de motorisation coute vers 80 euro

[ta_prohm]

Sinon les décodeurs digitaux récent avec le changement de motorisation coute vers 80 euro
Bonsoir Alain,

Et en achat immédiat sur Ebay, tu as la loco digitale équipée de la nouvelle motorisation à … 66 Euros
**voir ici **

Bonne soirée

Jean-Louis

[Al1rc30]

Sinon les décodeurs digitaux récent avec le changement de motorisation coute vers 80 euro
Bonsoir Alain,

Et en achat immédiat sur Ebay, tu as la loco digitale équipée de la nouvelle motorisation à … 66 Euros
**voir ici **

Bonne soirée

Jean-Louis
Oui je me doute, mais celle ci viens d’un coffret, elle a un moteur “Chinois”, çà va faire plaisir à certains

je donnais le prix normal d’un kit 60901

[jyl]

Ouep, mais le but n’est pas d’acheter une loco mais d’en sauver une …

J’ai regardé sur cette page ;

tams-online.de/htmls/digitalfahren.html#mm

Le LD W 2 semble correct, dommage que le LD-G 10 soit prévu pour le courant continu …

Mais la question reste pour l’analogique (et digital), est-ce que l’installation du décodeur rrésoudra mon problème d’inversion du sens de marche ?

En fait j’ai au minimum 2 BR89 (Ref 3000) et la 3031 à éventuellement modifier, et pourquoi pas le schienenbus, histoire de ma faire la main sur du matériel qui ne craint pas trp.

Ce que je veux c’est que çà fonctionne correctement en analogique mais pouvoir prêter ces locos à Doudou lorsqu’il aura son coffret.

Maintenant mettre entre 60 et 80 euros pour faire la modif je ne l’envisage pas, à ce prix là autant acheter une loco déjà équipée …

Encore un casse-tête pour trouver le bon compromis …

[Invite]

cherbourg-maquettes.com/

TAMS Décodeur LD-W-11 à 20.-€ TTC

Bonne soirée,
Daniel )

[jyl]

Merci DJ, c’est le type de produit qui me convient tout à fait en terme de prix !

Si je suis sûr que mon problème d’inversion de marche est résolu avec çà je passerais commande.

[Al1rc30]

cherbourg-maquettes.com/

TAMS Décodeur LD-W-11 à 20.-€ TTC

Bonne soirée,
Daniel )
Pour les TAMS, demandez a Vincent, il crame bien en analogique de mémoire

[ta_prohm]

Merci DJ, c’est le type de produit qui me convient tout à fait en terme de prix !

Si je suis sûr que mon problème d’inversion de marche est résolu avec çà je passerais commande.
Bonsoir Jean-Yves,

A ta place je chercherais l’origine du problème d’inversion.

Car si c’est une des 2 bobines du stator qui est grillée (c’est rare, mais cela arrive), ce n’est pas en la passant en digital que tu résoudras le problème.

Ce que tu peux faire est : permuter les deux fils sur l’inverseur actuel. Si la machine refuse toujours d’aller dans le MEME sens, c’est la bobine qui est cramée. Si par contre elle roule dans l’autre sens et refuse de rouler dans le sens où elle roule actuellement, le pb vient de l’inverseur.

Attention, je viens de voir que beaucoup de décodeurs Tam’s sont des “Auslaufprodukt”, ce qui veut dire : “fin de série”.

Il faut aller regarder les décodeurs multiprotocole, le LD-W-32 parait pas mal et ne vaut que 13,95 Euros
Tu peux les acheter directos chez Tam’s

Bonne soirée

J.L.

Je vais peut-être ressayer, ils sont bien moins cher que les ESU

[jyl]

Oui, il a l’air pas mal, mais il n’est pas trop grand pour une 3000 par exemple ?

Sinon tu as raison, il faudra que je prenne le temps de voir pour la 3031 mais pour le moment je n’ai pas trop le temps …

[ta_prohm]

Oui, il a l’air pas mal, mais il n’est pas trop grand pour une 3000 par exemple ?
N’oublie pas que cela remplace l’inverseur et c’est plus petit qu’un inverseur Märklin électromécanique …

Bonne soirée

[jyl]

Ok, je vais en commander un ou deux dans ce cas et je verrais ce que çà donne, de toute façon s je butte sur un truc je sais où te trouver

[jyl]

Hallo Jean-Louis !

J’ai suivi tes recommandations et j’ai commandé 3 LG32W directement chez TAMS. Reçus ce matn avec toute la doc qu’il faut.

D’ailleurs une apparté allemande sur un commerce totalement différent de chez nous, j’ai commandé il y a à peine quelques jours, reçu par chronopost ce matin et ils me demandent de seulement payer avant le 1er janvier 2009 !

Je suis toujours aussi épaté par la manière de commercer chez les allemands, mais pas étonné … Le tout me revient à 55 euros TTC (Dont une remise gracieuse de 5%), si j’ajoute le coût de virement que j’aurais à faire, 2 ou 3 euros, les 3 décodeurs me reviennent à moins de 20 euros pièce. Et encore parceque j’ai choisi le modèle déjà cablé (option+K sur le site) donc 2 euros de plus par rapport à celui non pré-cablé.

Option que je ne regrette pas, pour un novice comme moi en décodeurs, je me voyais mal souder les fils sur le platine …

Pour en revenir à notre problème, je voudrais avant de souder quoi que ce soit que tu vérifies mes intentions, histoire d’être sûr que j’ai bien tout compris. Voici le shéma de montage du décodeur et une loco 3000 par laquelle je vais commencer pour me faire la main et qui avait des problèmes similaires à la 3031.

http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/tams_lg32w_01.jpg

J’ai préparé le terrain en récupérant la vis de fixation de l’inverseur et en adaptant un support en plastique pour le décodeur. J’ai fixé la platine par du double face selon la recommandation de la notice que j’ai bien pris le temps de lire. Ca m’assure qu’il ne se balladera dans la caisse et il reste aisément démontable au besoin.

J’ai reporté les références de connection sur la platine et les points où je compte les souder.

Pour information, le point de soudure du chassis que je compte utiliser (X2) n’est absolument pas en contact avec le chassis malgré les apparences et de plus comme je compte laisser les feux tel quel, le fil d’éclairage passe entre les deux (platine et chassis).

Le X rouge marque le fil que je vais supprimer. Sinon je vais souder X1 à l’anti-parasite, TAMS recommande de le laisser en place.

http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/tams_lg32w_02.jpg

Voilà, j’attend ton feu vert pour faire chauffer l’étain

[Invite]

Fais gaffe à l’éclairage. Le schéma de montage Tams est donné pour des locos dont le retour de courant de l’éclairage n’est pas au chassis de la locomotive.

Daniel )

[jyl]

Fais gaffe à l’éclairage. Le schéma de montage Tams est donné pour des locos dont le retour de courant de l’éclairage n’est pas au chassis de la locomotive.

Daniel )
Salut Daniel,

Si j’en crois la doc TAMS, l’éclairage peut rester tel quel (il ne passe pas par le décodeur).

Si je veux utiliser des fonctions d’éclairage je dois par contre effectivement isoler le retour et le connecter à la borne RL, tandis que l’autre fil est connecté à AUX1 ou AUX2.

Donc normalement en laissant l’éclairage en direct (masse et borne moteur), je ne devrais pas avoir de problème.

[ta_prohm]

Hallo Jean-Louis !

J’ai suivi tes recommandations et j’ai commandé 3 LG32W directement chez TAMS. Reçus ce matn avec toute la doc qu’il faut.

D’ailleurs une apparté allemande sur un commerce totalement différent de chez nous, j’ai commandé il y a à peine quelques jours, reçu par chronopost ce matin et ils me demandent de seulement payer avant le 1er janvier 2009 !

Je suis toujours aussi épaté par la manière de commercer chez les allemands, mais pas étonné … Le tout me revient à 55 euros TTC (Dont une remise gracieuse de 5%), si j’ajoute le coût de virement que j’aurais à faire, 2 ou 3 euros, les 3 décodeurs me reviennent à moins de 20 euros pièce. Et encore parceque j’ai choisi le modèle déjà cablé (option+K sur le site) donc 2 euros de plus par rapport à celui non pré-cablé.

Option que je ne regrette pas, pour un novice comme moi en décodeurs, je me voyais mal souder les fils sur le platine …

Pour en revenir à notre problème, je voudrais avant de souder quoi que ce soit que tu vérifies mes intentions, histoire d’être sûr que j’ai bien tout compris. Voici le shéma de montage du décodeur et une loco 3000 par laquelle je vais commencer pour me faire la main et qui avait des problèmes similaires à la 3031.

http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/tams_lg32w_01.jpg

J’ai préparé le terrain en récupérant la vis de fixation de l’inverseur et en adaptant un support en plastique pour le décodeur. J’ai fixé la platine par du double face selon la recommandation de la notice que j’ai bien pris le temps de lire. Ca m’assure qu’il ne se balladera dans la caisse et il reste aisément démontable au besoin.

J’ai reporté les références de connection sur la platine et les points où je compte les souder.

Pour information, le point de soudure du chassis que je compte utiliser (X2) n’est absolument pas en contact avec le chassis malgré les apparences et de plus comme je compte laisser les feux tel quel, le fil d’éclairage passe entre les deux (platine et chassis).

Le X rouge marque le fil que je vais supprimer. Sinon je vais souder X1 à l’anti-parasite, TAMS recommande de le laisser en place.

http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/tams_lg32w_02.jpg

Voilà, j’attend ton feu vert pour faire chauffer l’étain
Salut Jean-Yves,

Et oui !! le commerce marche bien avec les allemands et d’après moi c’est grâce aux consommateurs qui ne sont pas chèvres comme une grande partie des consommateurs français.
Les commerçants de mon quartier se retrouveraient vite sans client en Allemagne
J’ai habité 10 ans à Bonn et il m’est arrivé très souvent d’entendre chez les revendeurs de petits trains : “c’est beau, cela me plaît bien, mais à ce prix je n’achète pas !!”
En France tu entends : “c’est cher, mais bon je l’achète quand même parce que je le trouve beau”
Ce n’est pas du tout le même comportement.

Bon pour tes soudures, X1, X3, X4 et X5 c’est OK pour moi.

Par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire avec X2, X2 doit être connecté au châssis.

Pour les lampes, tu dois les connecter directement sur le frotteur sans passer par le décodeur, sinon le décodeur fumera.
Tu peux aussi les isoler et les connecter aux bornes AUX1 et AUX2 avec retour sur RL, elles ne subiraient plus l’effet des surtensions et elles grilleraient moins souvent.

Tu dois aussi avoir un petit condensateur chimique à connecter sur les bornes Elko+ et Elko- ; je ne comprends pas pourquoi ces bornes ont l’air d’être court circuitées sur le dessin de TAM’s.

Bien que pour l’instant ce condensateur ne t’intéresse pas trop, il est utile pour le fonctionnement en digital. Mais tant qu’à faire autant faire bien, tu n’auras pas ce souci le jour où tu voudras faire du digital

Bon courage et n’hésite pas; mais je ne suis plus là demain et plus d’internet jusqu’au 30

Bonne journée

J.L.

[ta_prohm]

Fais gaffe à l’éclairage. Le schéma de montage Tams est donné pour des locos dont le retour de courant de l’éclairage n’est pas au chassis de la locomotive.

Daniel )
Salut Daniel,

Si j’en crois la doc TAMS, l’éclairage peut rester tel quel (il ne passe pas par le décodeur).

Si je veux utiliser des fonctions d’éclairage je dois par contre effectivement isoler le retour et le connecter à la borne RL, tandis que l’autre fil est connecté à AUX1 ou AUX2.

Donc normalement en laissant l’éclairage en direct (masse et borne moteur), je ne devrais pas avoir de problème.
ATTENTION !!! masse **et frotteur !!!

Surtout pas borne moteur !!! Le moteur est en sortie de décodeur !!!

A moins que tu veuilles parler de la borne X1 qui est celle qui arrive du frotteur???

Bon courage**

[jyl]

Je ne sais pas trop là, l’éclairage est déjà en place en fait, une patie directement liée au chassis et le fil relié à une des bornes du moteur (voir photo).

La X1 va bien directement au frotteur via l’antiparasite et si j’en crois le shéma, la X3 va à la même borne que l’éclairage sur le moteur !

Maintenant est-ce qu’il faut couper le fil d’éclairage noir pour le relier en direct au frotteur comme X1 ?

Pour répondre à X2, je vais le relier au point marron marqué X2 (Mais peu visible sur la photo il est vrai). Ce point est parfaitement solidaire du chassis.

[jyl]

Une autre précision, la notice dit ceci :

“Si la masse des feux et des auxiliaires est déjà connectée à la masse du véhicule, la connexion est terminée. Dans le cas contraire, soudez les câbles de masse des feux et des auxilaires à la masse pour toutes les fonctions du décodeur (point RL).”

En outre ils précisent que si les accessoires sont connectés à la borne RL, il faut les isoler de la masse, c’est donc bien un ou l’autre.

J’en déduis donc que je peux connecter le fil AUX1 ou 2 à l’éclairage ?

Pour l’Elko, le condensateur doit être de 100 uF/35V mais je n’en ai pas pour le moment, ceci dit rien ne m’enpêche d’en mettre un plus tard.

[Invite]

C’est donc bien comme sur tout les Tams !

Tu connectes juste les deux fils à chacune des ampoules. N’utilise surtout pas le retour RL, sinon ça crame…

Daniel )

PS : le condo ne sert pas à grand chose. Je ne l’utilise pas.