Une débutante dans le décor - Ep3 - Kitbashing d'un pont tournant

Julaye · Octobre 30, 2020, 8:42

3.3 Schéma de base

Quelques cogitations toute la journée pour accoucher d’un schéma de base du pont avec quelques choix et dimensions. A ajuster lors de la mise en oeuvre.

J’ai noté aussi quelques points comme ramener les fils de masse (1 par extrémité de rail) et les fils du rail central (1 par plaque de cuivre) sur deux connecteurs femelles qui seront logés et fixés sous le pont. Les deux fils qui arriveront des deux collecteurs seront pour leur part munis d’un connecteur mâle.

Ainsi il sera plus facile de démonter / remonter le pont si nécessaire, à commencer pendant les travaux de kit bashing.

Il me faut chercher maintenant quelque chose qui pourrait me servir de cabine pour les manoeuvres, dans une dimension au sol de 35 mm x 20 mm (soit 3 m x 1.7 m dans la vraie vie). Elle n’est pas grande mais j’ai voulu aussi préserver l’harmonie de l’ensemble, le pont ne fait que 20 m de long.

A suivre …

Schwabisch · Octobre 31, 2020, 6:48

Hé hé … les choses se précisent !

Je suis intéressé par l’origine de tes plaques de cuivre. J’avais d’abord réalisé 2 prototypes dans de la carte imprimé, mais au bout de deux essais ratés, je me suis rabattu sur mon peigne édenté …

Julaye · Octobre 31, 2020, 8:09

https://www.amazon.fr/gp/product/B074V88T1J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00

Mais attend quand même que je fasse un retour sur la découpe. Livraison du massicot aujourd’hui donc à suivre ensuite … pas sure que j’arrive à découper proprement ces plaques de 30 x 10 mm … puis que j’arrive à les souder …

Bref c’est vraiment en mode test & pray à ce stade.

J’ai possiblement une autre technique - plan B - en utilisant un coupon de voie noyée posé sur la structure du tablier (cf Une débutante dans le décor - Ep2 - Noyer la voie C - #19 par Julaye), mais avec un socle plus fin.

L’avantage est que je peux directement noyer à la géométrie du nouveau pont avec sa plateforme, que je n’ai pas besoin d’équerre (sauf décoratives) … et je peux même virer ce bout de plastique-tablier.

Mais bon, après ne il resterait plus grand chose du Frateschi … juste la cuve

Et enfin j’ai même un plan C … te copier mon cher … mais ça serait vraiment la mort dans l’âme

@+

Schwabisch · Octobre 31, 2020, 8:16

Effectivement, une plaques de cuivre pur sera peut-être plus facile à découper et à mettre en oeuvre que la plaque de circuit imprimé cuivrée que j’avais utilisé et qui était très compliqué à découper afin d’avoir une découpe propre et nette. Comme ce n’est pas du plastique mais une espèce de composant fibre de verre / résine (je ne sais pas vraiment au juste), j’ai renoncé après 2 essais.

Ma barrette fait 220 sur 8. Tu pourrais faire deux morceaux de 100 par 10 afin de limiter les soudures ? A voir comment gérer les 20 mm qui manquent…

Je vais suivre ça de près …

Fred

Julaye · Octobre 31, 2020, 8:20

Oui sauf que pour le rendu j’aimerai bien avoir des plaques et pas juste une grande longueur.

Je ne suis pas décidée non plus si je garde la contre voie ou pas. Sur la photo du Montzens, il n’y a pas de contre voie. Mais j’ai peur que les plaques soient trop proches des rails et fassent court-circuit.

Je ne connais pas bien la tolérance des locomotives au niveau des roues, mais de ce que je lis, je ne suis pas forcément rassurée si la locomotive se déhanche en roulant…

Julaye · Octobre 31, 2020, 8:20

Bon ! résultat des courses : nulle de chez nulle

La plaque de cuivre est très difficile à couper. Il me faudrait du matériel que je n’ai pas et j’ai donc renoncé après avoir charcuté mon bout de cuivre.

Les deux malheureuses plaques que j’ai obtenu laborieusement en 15 x 10 mm étaient plus que bof.

Donc je vais me rabattre sur mon plan B, noyer proprement les rails extraits d’une voie C directement dans le tablier du pont. Du coup je vais me débarrasser de la contre voie.

Après cet échec avec les plaques de cuivre, j’ai regardé comment éviter d’inverser 0 et B lorsque le pont a fait un demi-tour.

J’ai donc ajouté une seconde piste aux collecteurs et j’ai validé le principe, un collecteur par piste.

Ça marche bien mais, c’était plus que prévisible, ça coupe furtivement l’alimentation lorsque le collecteur passe sur la transition à mi tour.

Mon montage était globalement propre avec des petits connecteurs et tout ça. Mais j’ai commandé un PCB simple face pour refaire ce montage avec les deux collecteurs sans aucune coupure.

Sur la photo, on voit bien la coupure entre les deux moitiés du disque, epoxy visible sans cuivre (et impossible de déposer de l’étain).

J’ai fait un test qui m’a confirmé que ma petite ML03 est mise hors tension quelques instants lorsque les balais franchissent la coupure.

Bilan de la journée : j’ai fini la peinture du ciel pour le module, j’ai esquinté une plaque de cuivre et j’ai validé un montage que je dois refaire avec un PCB propre.

Schwabisch · Novembre 1, 2020, 6:54

Bonjour chère amie,

Je cherchais une référence pour ma voie K et je suis tombé complètement par hasard sur ce produit que je ne connaissais pas et qui pourrait peut-être nous convenir et nous aider à résoudre l’épineux problème du rail central de notre pont tournant.

A voir ici : https://www.modellbahnunion.com/Spur-H0-00/H0-Gitterroste-Bahnuebergang-Maerklin-K-Gleis-15x.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=MU-H0-L00164&p=802

Le matériau est conducteur ET teinté !!! Je ne sais cependant pas s’il peut s’adapter sur de la voie C (ou s’il existe l’équivalent en voie C) …

Je vais passer aujourd’hui à la pose du câble sur la fosse et à la motorisation du pont. Si ma solution “peigne” ne fonctionne pas, je passerai avec un coupon de voie K (maintenant que je maîtrise son alimentation ) et ce platelage.

PS : je te confirme que j’avais bien imaginé séparé le disque d’alimentation en deux et raccorder chaque lame à un des côtés de l’alimentation : les deux rails sur l’un, le plot central sur l’autre.

Tiens-moi au jus (ah ah ah … quel sens de l’à propos … )

Amicalement,

Fred

Julaye · Novembre 1, 2020, 7:44

C’est mon plan maintenant (noyer la voie centrale comme je l’ai fait dans mon tuto Ep2). Mais comme je ne veux pas céder à la facilité (acheter des plaques toutes faites), je vais tenter de trouver une carte plastique quadrillée et la peindre … ou bien des feuilles très fine de laiton par exemple.

Et donc tu fais autrement ?

J’ai vu sur un tutoriel le gars ne s’ennuie pas. Il met une bonne longueur et considère qu’il y aura statistiquement autant de déplacements horaires que anti-horaires … et au pire après quelques heures d’utilisation il détorse les fils des fois les solutions les plus simples …

Mon travail sur le bon reprendra mardi, j’attends la carte PCB et un compas à pointe sèche pour faire une belle découpe.

Aujourd’hui repos et demain je vais plutot m’occuper de l’électrification du module …

@+

Julaye · Novembre 1, 2020, 8:56

J’ai trouvé cette référence qui me parait très bien en 0,2 mm d’épaisseur et qui se découpe au cutter :

Je peux souder et coller sur une carte plastique 0,13 mm. Si je peux éviter les picots ou la barre et être proche de mon modèle de départ !

Patrick-mk · Novembre 2, 2020, 6:30

Bonsoir

Un produit intéressant pour le travelage de pont, les plaques striées Décapod. apres, il faut faire des petites decoupes à la fraiseuse pour les picots (sinon alimenter ces plaques mais pb eventuel de conductivité avec la peinture).

https://www.decapod.fr/fournitures/346-tole-striee-fine-2001500090018.html

Julaye · Novembre 2, 2020, 6:33

Bonsoir patrick,

J’ai trouvé effectivement mon bonheur hier chez decapod (cf la référence 9000 juste au dessus) qui me parait être proche de mon modèle de Montzens.

Encore merci et bonne soirée,

Julaye · Novembre 3, 2020, 5:07

3.4 Commande de la motorisation de base

Je prends un coup d’avance sur notre ami @Schwabisch puisque dorénavant mon pont Frateschi se déplace sous les commandes d’un vulgaire M84, finis la boite à bouton qu’il faut écraser - maintenir pendant de longues secondes.

Une petite vidéo de démonstration pour commencer :

Une commande pour mettre le pont sous tension et une commande pour choisir la direction.

Alors c’est très facile à réaliser.

Montage temporaire puisque j’ai décidé de changer toute la motorisation prochainement. Mais en attendant, j’ai un pont qui se déplace, lentement, bruyamment, par saccades, mais il se déplace <3 !

Pour ce faire, mode d’emploi pour Frédéric :

Sur la platine à bouton, tu dessoudes le commun vert et tu soudes deux fils de couleur différente (Jaune et rouge sur ma photo) de chaque côté :

Tu branches la platine normalement à l’un des plots du moteur (le fil vert toujours connecté à la platine hein, à gauche sur la photo).

Puis tu ramènes les deux fils sur les entrées Rouge et Verte d’une sortie M84 :

Tu recrées un commun (avec le fil vert que tu as récupéré) qui part du commun de cette sortie vers la sortie Verte de la sortie adjacente.

Tu connectes le point commun de cette seconde sortie (allumée rouge sur la photo) vers le transformateur 18V AC.

A suivre, j’ai reçu la plaque et le compas, je vais pouvoir refaire deux collecteurs propres pour l’alimentation de la voie sur le tablier du pont.

Schwabisch · Novembre 3, 2020, 5:48

Damned ! doublée par une débutante !!! Mais je n’ai pas dit mon dernier mot …

Attention à ma remontée qui sera fulgurante !!!

En attendant que je fasse chauffer mon bolide, super ton montage ! Je m’en vais de ce pas commander un M83 pour mes 4 aiguillages et un M84 pour le pont.

Merci pour le tuto , même les meilleurs électriciens ont besoin de quelques conseils

Amicalement,

Fred

francis1954 · Novembre 4, 2020, 5:32

Hello

Je pense qu’il faut privilégier un décodeur permettant une alimentation séparée ce que ne permet pas le M83
(Sauf erreur)

https://forum.3rails.fr/t/decodeur-m83-questions-techniques/

Extrait je cite : Il existe des alternatives, à minima chez Tams, Viessmann et LDT. En général ces alternatives [barre]fonctionnent selon le principe du k83 (càd uniquement le mode 0 du M83)[/barre], mais ont une entrée pour le signal digital et une autre pour l’alimentation, et permette donc une alimentation séparée sans besoin de matériel additionnel. Et si tu as l’âme d’un électronicien, tu peux en faire par toi-même! La version de Open-DCC restant à mon avis la plus aboutie.
Bonne suite
Delias

Julaye · Novembre 4, 2020, 6:40

Hello Francis,

Si je suis en alimentation séparée. Mes M83 et M84 sont alimentés par un convertisseur 60822 / 66360.

Ça me convient de rester en matériel Märklin à ce stade, j’ai déjà tellement de sujets à découvrir que je ne voudrais pas me disperser dans du matériel « compatible » mais qui m’apporterait sans aucun doute son lot de sujets supplémentaires.

En terme de décodeur non Märklin, quand il sera l’heure, j’ai prévu d’intégrer un module qui gérera les signaux belges : LS-Dec-NMBS

francis1954 · Novembre 4, 2020, 7:03

Hello

Effectivement je ne connaissais / savais pas
C’est probablement pour cela que Sylvain a écrit je cite :

“mais ont une entrée pour le signal digital et une autre pour l’alimentation, et permettent donc une alimentation séparée sans besoin de matériel additionnel”

Perso j’ai les viessmann qui ont en direct une prise séparée pour l’alimentation par un transfo classique
Plus simple à mon avis car si je te lis bien on ne peut pas brancher les deux fils des M83 M84 sur un transfo normal lambda
(et pourquoi ? )

En tout cas alim séparée c’est mieux
Bonne journée à tous

Julaye · Novembre 4, 2020, 3:33

Mais bien sur …

En attendant ta remontada, passons tranquillement à la suite de cet épisode 3 …

3.5 Electrification du pont pour un rail central

J’ai repris l’essai raté de dimanche dernier (cf Une débutante dans le décor - Ep3 - Kitbashing d'un pont tournant - #9 par Julaye).

J’ai donc reçu une plaque de cuivre, un compas à tête sèche et je me suis fait prêter un foret.

J’ai pris les dimensions de la plaque collectrice existante que j’ai légèrement augmenté d’un centimètre pour chacune des pistes.

J’ai fixé la plaque de cuivre sur une vieille planche (je n’ai pas d’établis et je n’ai pas l’intention d’en acquérir un) avec 4 vis.

Puis j’ai utilisé le compas à pointe sèche pour tracer et creuser le sillon séparant les deux pistes. Trois tours suffisent à séparer électriquement les deux pistes, confirmé par un petit coup de multimètre.

Ensuite j’ai tracé et creusé le sillon pour découper ma platine dans la plaque. Il faut y aller par quart de tour, bien appuyer, faire attention à ne pas ripper (au risque d’abimer la surface de cuivre) … sur la fin, j’ai retourné la plaque pour terminer la découpe au compas côté epoxy.

Cela a été rendu possible car la plaque est assez fine même si j’ai commandé du 1 mm et j’ai reçu du 1.4 mm …

Photo de mon premier essai :

J’étais pas super contente des rayures, j’ai recommencé avec une seconde plaque. C’est ce second essai qui sera finalement monté.

J’ai percé mes deux trous pour connecter les fils, j’ai réglé mes balais collecteurs et voilà l’électrification du pont qui fonctionne parfaitement, sans coupure, avec un fil marron pour les rails et un fil rouge pour les plots centraux.

Ma petite DHG 700 C de l’époque IIIc (n’en déplaise aux prospectus Marklin) était toute contente de faire un tour complet sans aucune coupure ni micro coupure.

On va pouvoir passer aux choses sérieuses, la construction d’un pont belge digne de ce nom …

A suivre …

Schwabisch · Novembre 4, 2020, 9:45

“Je ne sais pas si tu as remarqué, Dupont, mais j’ai comme l’impression qu’on nous mets en boîte depuis quelques temps par ici”

“Je ne te l’envoie pas dire Dupond… ouvrons l’oeil, et le bon !”

Julaye · Novembre 4, 2020, 9:47

J’adore ces deux là

Schwabisch · Novembre 5, 2020, 5:50

Bonjour Julie,

Félicitations pour cette transformation technique réussie. Je crois me souvenir que j’étais moins délicat que toi pour la découpe : il me semble que j’avais utilisé une scie cloche.
En tout cas, excellente idée pour l’augmentation du diamètre.

C’est beau quand ça fonctionne comme prévu !

Je m’installe confortablement pour la suite …

Amicalement,

Fred