Une débutante dans le décor - Ep3 - Kitbashing d'un pont tournant

Bonjour chère amie,

Je cherchais une référence pour ma voie K et je suis tombé complètement par hasard sur ce produit que je ne connaissais pas et qui pourrait peut-être nous convenir et nous aider à résoudre l’épineux problème du rail central de notre pont tournant.

A voir ici : https://www.modellbahnunion.com/Spur-H0-00/H0-Gitterroste-Bahnuebergang-Maerklin-K-Gleis-15x.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=MU-H0-L00164&p=802

Le matériau est conducteur ET teinté !!! Je ne sais cependant pas s’il peut s’adapter sur de la voie C (ou s’il existe l’équivalent en voie C) …

Je vais passer aujourd’hui à la pose du câble sur la fosse et à la motorisation du pont. Si ma solution “peigne” ne fonctionne pas, je passerai avec un coupon de voie K (maintenant que je maîtrise son alimentation :triumph:) et ce platelage.

PS : je te confirme que j’avais bien imaginé séparé le disque d’alimentation en deux et raccorder chaque lame à un des côtés de l’alimentation : les deux rails sur l’un, le plot central sur l’autre.

Tiens-moi au jus (ah ah ah … quel sens de l’à propos … :roll_eyes:)

Amicalement,

Fred

C’est mon plan maintenant (noyer la voie centrale comme je l’ai fait dans mon tuto Ep2). Mais comme je ne veux pas céder à la facilité (acheter des plaques toutes faites), je vais tenter de trouver une carte plastique quadrillée et la peindre … ou bien des feuilles très fine de laiton par exemple.

Et donc tu fais autrement ?

J’ai vu sur un tutoriel le gars ne s’ennuie pas. Il met une bonne longueur et considère qu’il y aura statistiquement autant de déplacements horaires que anti-horaires … et au pire après quelques heures d’utilisation il détorse les fils :slight_smile: des fois les solutions les plus simples …

Mon travail sur le bon reprendra mardi, j’attends la carte PCB et un compas à pointe sèche pour faire une belle découpe.

Aujourd’hui repos et demain je vais plutot m’occuper de l’électrification du module …

@+

J’ai trouvé cette référence qui me parait très bien en 0,2 mm d’épaisseur et qui se découpe au cutter :

Je peux souder et coller sur une carte plastique 0,13 mm. Si je peux éviter les picots ou la barre et être proche de mon modèle de départ !

Bonsoir

Un produit intéressant pour le travelage de pont, les plaques striées Décapod. apres, il faut faire des petites decoupes à la fraiseuse pour les picots (sinon alimenter ces plaques mais pb eventuel de conductivité avec la peinture).

https://www.decapod.fr/fournitures/346-tole-striee-fine-2001500090018.html

Bonsoir patrick,

J’ai trouvé effectivement mon bonheur hier chez decapod (cf la référence 9000 juste au dessus) qui me parait être proche de mon modèle de Montzens.

Encore merci et bonne soirée,

3.4 Commande de la motorisation de base

Je prends un coup d’avance sur notre ami @Schwabisch puisque dorénavant mon pont Frateschi se déplace sous les commandes d’un vulgaire M84, finis la boite à bouton qu’il faut écraser - maintenir pendant de longues secondes.

Une petite vidéo de démonstration pour commencer :

Une commande pour mettre le pont sous tension et une commande pour choisir la direction.

Alors c’est très facile à réaliser.

Montage temporaire puisque j’ai décidé de changer toute la motorisation prochainement. Mais en attendant, j’ai un pont qui se déplace, lentement, bruyamment, par saccades, mais il se déplace <3 !

Pour ce faire, mode d’emploi pour Frédéric :

Sur la platine à bouton, tu dessoudes le commun vert et tu soudes deux fils de couleur différente (Jaune et rouge sur ma photo) de chaque côté :

Tu branches la platine normalement à l’un des plots du moteur (le fil vert toujours connecté à la platine hein, à gauche sur la photo).

Puis tu ramènes les deux fils sur les entrées Rouge et Verte d’une sortie M84 :

Tu recrées un commun (avec le fil vert que tu as récupéré) qui part du commun de cette sortie vers la sortie Verte de la sortie adjacente.

Tu connectes le point commun de cette seconde sortie (allumée rouge sur la photo) vers le transformateur 18V AC.

A suivre, j’ai reçu la plaque et le compas, je vais pouvoir refaire deux collecteurs propres pour l’alimentation de la voie sur le tablier du pont.

Damned ! doublée par une débutante !!! Mais je n’ai pas dit mon dernier mot …

image

Attention à ma remontée qui sera fulgurante !!!

En attendant que je fasse chauffer mon bolide, super ton montage ! Je m’en vais de ce pas commander un M83 pour mes 4 aiguillages et un M84 pour le pont.

Merci pour le tuto :grin:, même les meilleurs électriciens ont besoin de quelques conseils :rofl:

Amicalement,

Fred

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Hello

Je pense qu’il faut privilégier un décodeur permettant une alimentation séparée ce que ne permet pas le M83
(Sauf erreur)

https://forum.3rails.fr/t/decodeur-m83-questions-techniques/

Extrait je cite : Il existe des alternatives, à minima chez Tams, Viessmann et LDT. En général ces alternatives [barre]fonctionnent selon le principe du k83 (càd uniquement le mode 0 du M83)[/barre], mais ont une entrée pour le signal digital et une autre pour l’alimentation, et permette donc une alimentation séparée sans besoin de matériel additionnel. Et si tu as l’âme d’un électronicien, tu peux en faire par toi-même! La version de Open-DCC restant à mon avis la plus aboutie.
Bonne suite
Delias

Hello Francis,

Si je suis en alimentation séparée. Mes M83 et M84 sont alimentés par un convertisseur 60822 / 66360.

image

Ça me convient de rester en matériel Märklin à ce stade, j’ai déjà tellement de sujets à découvrir que je ne voudrais pas me disperser dans du matériel « compatible » mais qui m’apporterait sans aucun doute son lot de sujets supplémentaires.

En terme de décodeur non Märklin, quand il sera l’heure, j’ai prévu d’intégrer un module qui gérera les signaux belges : LS-Dec-NMBS

Hello

Effectivement je ne connaissais / savais pas
C’est probablement pour cela que Sylvain a écrit je cite :

“mais ont une entrée pour le signal digital et une autre pour l’alimentation, et permettent donc une alimentation séparée sans besoin de matériel additionnel”

Perso j’ai les viessmann qui ont en direct une prise séparée pour l’alimentation par un transfo classique
Plus simple à mon avis car si je te lis bien on ne peut pas brancher les deux fils des M83 M84 sur un transfo normal lambda
(et pourquoi ? )

En tout cas alim séparée c’est mieux :grin:
Bonne journée à tous

Mais bien sur …

En attendant ta remontada, passons tranquillement à la suite de cet épisode 3 …

3.5 Electrification du pont pour un rail central

J’ai repris l’essai raté de dimanche dernier (cf Une débutante dans le décor - Ep3 - Kitbashing d'un pont tournant - #9 par Julaye).

J’ai donc reçu une plaque de cuivre, un compas à tête sèche et je me suis fait prêter un foret.

J’ai pris les dimensions de la plaque collectrice existante que j’ai légèrement augmenté d’un centimètre pour chacune des pistes.

J’ai fixé la plaque de cuivre sur une vieille planche (je n’ai pas d’établis et je n’ai pas l’intention d’en acquérir un) avec 4 vis.

Puis j’ai utilisé le compas à pointe sèche pour tracer et creuser le sillon séparant les deux pistes. Trois tours suffisent à séparer électriquement les deux pistes, confirmé par un petit coup de multimètre.

Ensuite j’ai tracé et creusé le sillon pour découper ma platine dans la plaque. Il faut y aller par quart de tour, bien appuyer, faire attention à ne pas ripper (au risque d’abimer la surface de cuivre) … sur la fin, j’ai retourné la plaque pour terminer la découpe au compas côté epoxy.

Cela a été rendu possible car la plaque est assez fine même si j’ai commandé du 1 mm et j’ai reçu du 1.4 mm …

Photo de mon premier essai :

J’étais pas super contente des rayures, j’ai recommencé avec une seconde plaque. C’est ce second essai qui sera finalement monté.

J’ai percé mes deux trous pour connecter les fils, j’ai réglé mes balais collecteurs et voilà l’électrification du pont qui fonctionne parfaitement, sans coupure, avec un fil marron pour les rails et un fil rouge pour les plots centraux.

Ma petite DHG 700 C de l’époque IIIc (n’en déplaise aux prospectus Marklin) était toute contente de faire un tour complet sans aucune coupure ni micro coupure.

On va pouvoir passer aux choses sérieuses, la construction d’un pont belge digne de ce nom …

A suivre …

“Je ne sais pas si tu as remarqué, Dupont, mais j’ai comme l’impression qu’on nous mets en boîte depuis quelques temps par ici”

“Je ne te l’envoie pas dire Dupond… ouvrons l’oeil, et le bon !”

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J’adore ces deux là :joy:

Bonjour Julie,

Félicitations pour cette transformation technique réussie. Je crois me souvenir que j’étais moins délicat que toi pour la découpe : il me semble que j’avais utilisé une scie cloche.
En tout cas, excellente idée pour l’augmentation du diamètre.

C’est beau quand ça fonctionne comme prévu !

Je m’installe confortablement pour la suite …

Amicalement,

Fred

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3.6 Objectif de cout

J’ai fait un premier bilan du cout de réhabilitation de ce pont tournant, des montants certainement similaires pour des ponts manuels à transformer comme le Peco LK55.

En option la commande digitale et la remotorisation complète.

Cela donne un bon objectif qui devrait permettre d’avoir un pont sympa à un cout inférieur aux ponts commerciaux, avec des techniques de modélisme appréhendables par un.e débutant.e comme moi :smiley:

En fin de kitbashing, je referais un bilan global du cout.

A suivre …

3.7 La cabine

Pour réaliser la cabine, j’avais plusieurs options dont celle qui consistait à acheter une cabine Fleischmann en pièce détachée, ressemblante à ce que je voulais obtenir. Mais le prix et la taille de la cabine ont définitivement écarté cette option.

En cherchant sur internet, j’ai finis par trouver une cabine d’aiguillage chez Cités miniatures. De la bonne dimension mais pas assez d’ouverture. Fort heureusement, vendu par lot de 2 j’ai imaginé que je pourrais bricoler ma cabine avec des pièces des deux maquettes.

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Le fond de la cabine est aveugle. Il va falloir y remédier.

Ouverture du sachet, une maquette principalement en papier fort. Il faudra en tenir compte pour la manipulation et pour la peinture.

La découpe doit être précise, chaque pièce est attachée à un ou deux points qu’il faut couper avec un cutter droit.

Plusieurs pièces s’assemblent en enlevant une protection d’auto-collant. il faut être précis lors du montage, impossible de revenir en arrière en cas d’erreur.

Je lis plusieurs fois la notice de montage (dur dur pour une débutante) puis j’ai fini par identifier les différents éléments et je me suis construit un plan de bashing :

J’ai suivi scrupuleusement la notice de montage, en réalisant au fur et à mesure mes adaptations.

Première étape : montage des quatre murs. Bien évidemment je remplace le coté aveugle par un côté fenêtre et le fond de la cabine par une “véranda” :slight_smile:

Etape suivante, monter les piliers. Il faudra que je me fournisse sur les deux cabines pour obtenir le bon nombre.

Puis montage des murs avec une colle expert-lasercut très précise au demeurant.

Puis découpe et montage des autres éléments : râtelier, toiture, commande du pont, porte de la cabine

Ensuite passage à l’atelier de peinture. J’ai commencé par faire un apprêt à la bombe, en blanc, gris ou noir suivant les éléments et la couleur finale envisagée (clair, moyen ou foncé).

Après une petite pause gouter, poursuite de la mise en peinture puis légère patine de vieillissement.

A noter que j’ai gardé une quantité de couleur bois pour le futur plancher du pont, pour qu’il soit raccord avec la cabine.

Ce soir j’ai posé les fenêtres et assemblé les derniers éléments.

Pour réaliser les fenêtres de la véranda, j’ai coupé dans le reste des vitres. Malheureusement il manque 1.5 mm et cela se voit grrr.

Je poserais une petite poutre (il m’en reste dans le sachet) après être repassée en atelier peinture, peut être demain.

Je suis contente du résultat final.


(Nikkor micro 60mm ISO 14400 f/3.5 1/100s)

A suivre …

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Superbe …:grinning::+1:

Merci Philippe pour tes encouragements. C’est ma première maquette sérieuse avec ma première patine. Je vois plein de défauts en zoomant :slight_smile: c’est bien j’ai une grande marge de progression.

J’ai vraiment adoré de réaliser une pièce finalement assez unique, c’est très motivant pour la suite, je vais juste être frustrée, je repars pour plusieurs semaines en mission, donc loin du modélisme :frowning:

Bonne soirée,

Bonsoir Julie

A l’instar de Philippe, je suis impressionné par le rendu ! Félicitations :+1:

Et bon courage pour ta mission :slight_smile:

Amicalement

Bernard

Bonsoir Bernard,

Merci :slight_smile:

Assez classiquement,

Le rendu sur le mur et sur la porte est différent car l’apprêt n’est pas le même. Gris pour le mur et blanc pour la porte pour obtenir quelque chose de plus clair.

Pour le toit, j’ai brossé à sec directement sur l’apprêt gris, de la terre d’ombre puis un léger voile noire.

J’ai beaucoup brossé en reprenant les parties trop foncées avec un pinceau nettoyé à l’eau pour éclaircir certaines zones.

Tous les produits utilisés sont des acryliques Prince Auguste, sauf le blanc qui est un Rougier & Plé et ainsi que la base du marron pour le mur et la porte.

Pour la couleur bois, j’ai mélangé ce marron avec un peu de vert et une pointe de jaune Rougier & Plé et un peu d’ombre brulée. J’ai dilué en doublant le volume.

Sur les murs et la porte, j’ai brossé à sec un peu de blanc puis j’ai passé un lavis noir que j’avais un peu dilué avec un diluant (pas de l’eau, le papier aurait gondolé).

J’ai beaucoup brossé la porte, je voulais lui donner un effet de peinture qui s’écaille, avec beaucoup d’usure sur certaines zones.

Comme beaucoup de chose, je fais au feeling et j’ai essayé sur un reste de mur non utilisé.

@+

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