Rebonsoir Xavier
J’allais oublier: le contact à oeillet dont je te parlais, qui est fixé au couvercle du moteur, est soudé à la borne gauche du moteur.
A dessouder sans tarder de ladite borne, sinon il y aura court-circuit et ton décodeur sera fumé à peine installé.
Cordialement
Christophe
Re-bonjour Xavier
Si tu ne veux pas démonter les roues, pour remplacer les buselures, il y a un petit truc tout bête: l’embiellage est divisé en 2 moitiés (gauche et droite) électriquement isolées par la plaque rouge et la vis plate qui les fixent au châssis. Il suffit alors de relier électriquement ces 2 moitiés d’embiellage et le retour de courant sur les roues motrices isolées sera assuré par les bielles.
ChristopheChristophe,
Il m’a semblé que la pièce rouge en plastique isolait les deux parties de l’embiellage du reste du châssis, mais par contre, je ne mettrais pas ma main à couper que les deux parties sont en contact au niveau de la vis
imageshack.us/scaled/large/41/qia8.jpg
Du coup j’ai carrément enlevé la pièce rouge en plastique ainsi que la petite rondelle sous la vis qui devait aussi être en plastique puis reconnecter le tout sur le châssis.
Ai-je bien fait 
Puis-je souder sur l’ensemble le fameux fil noir du décodeur?
imageshack.us/scaled/large/826/no82.jpg
Concernant le contact à œillet, est-ce de cette pièce en cuivre avec un perçage au centre qu’on voit sur le coin gauche en haut de la flasque dont tu parles (j’ai retiré la vis pour mieux voir)?
imageshack.us/scaled/large/36/jepl.jpg
Merci d’avance
Bonjour Xavier,
C’est bien de cette pièce en cuivre (ou laiton) que je parle. Elle est soudée à la borne gauche du moteur. Il faut donc dessouder cette pièce de la borne du moteur (là ou tu as soudé le câble gris du décodeur), car lorsque tu auras remis la vis de fixation du couvercle, le court-circuit avec le châssis sera parfait et grillera le décodeur. Lorsque ce sera fait, enlève-la et remets la vis du couvercle du moteur en place.
Pour le câble noir du décodeur, tu peux faire comme tu as dit: le souder aux embiellages.
L’autre façon de faire est de réutiliser la petite pièce en cuivre citée plus haut, il n’y a qu’à la visser à l’endroit où était fixé l’inverseur analogique et réutiliser le point de soudure que Märklin y avait fait pour y souder le câble noir du décodeur.
En ce qui concerne la plaque rouge qui maintenait les embiellages, c’était une bonne idée de l’enlever purement et simplement.
Maintenant tu devrais avoir le retour à la masse des 2 côtés.
Christophe
Christophe, pourquoi se faire du travail si un fil est déjà soudé à la plaque du frotteur, et qu’on n’a qu’à l’utiliser ?
Par contre, je doute que les bielles donnent un contact de masse suffisant (suffisamment continu) pour fonctionner surtout en digital… ça m’a l’air un peu rafistolé comme solution.
Et au point de vue mécanique, abaisser le support du biellage d’un millimètre risque d’avoir un effet très néfaste sur le bon fonctionnement dudit biellage, au risque même de le casser, parce que la glissière du piston ne sera plus à la bonne hauteur. Donc, remplacer le plastique par un élément métallique, pourquoi pas (quoique : si la vis métallique touche les supports de biellage, elle seule suffit pour faire le contact, et le fera aussi avec le châssis dans lequel elle est vissée !), mais il ne faut pas toucher à la hauteur de cette pièce.
De mémoire je ne sais plus si les roues Hamo sont entièrement en métal, ou s’il s’agit de roues plastique pour faire l’isolation, ce qui rendrait entièrement caduque la tentative de gagner la masse par là. Par contre la T18 a de petites lames de masse sur les bogies, il suffit de retourner un des bogies pour avoir la masse des deux côtés, ça suffit également pour faire le contact du canton occupé.
Bonsoir,
D’abord, les roues Hamo sont en métal, elles sont isolées au moyeu (à l’essieu). Xavier a dû enlever la plaque de contacts de roues qui est vissée à l’endroit où se trouve normalement le frotteur Märklin.
Ensuite, d’accord, Wolfram, on peut remettre la plaque rouge de fixation des embiellages, il n’y a qu’à relier les 2 moitiés d’embiellage ensemble en soudant un petit bout de fil entre les deux et le tour est joué. J’ai déja utilisé ce truc pour une loco vapeur Bachmann qui avait 2 demi-châssis isolés et ça avait parfaitement fonctionné même en digital. Le retour par les bielles est suffisant.
Christophe
Salut
heureux de voir que tu “passes à l’acte”! 
Le fil noir d’origine avec sa petite self de déparasitage est en fait en contact avec le frotteur de prise de courant.
Après avoir enlevé la self, tu peux y attacher le fil rouge du décodeur.
Pas une mauvaise idée d’enlever la petite plaque en plastique qui retient l’embiellage, cepedant elle risque de ne plus être à la bonne hauteur et créer des difficultés mécaniques !!
Remettre une rondelle métalique de la même épaissur que la pièce plastique résoudra ce problème.
Pour le noir du décodeur, la petite cosse à souder sous une des vis qui tiennent le flasque du moteur (avec les balais) fera très bien l’affaire
Mais je vois un fil gris dessus…attention destruction possible du décodeur!!! 
Le gris et l’orange vont chacun directement sur un balais, mais ne peuvent en aucun cas être encontact direct avec le chassis ou l’alimentation (fil rouge) .
Pour le reste il suffit de consulter la notice de chez ESU, elle est limpide quant aux branchements.
Après il faudra régler le décodeur…mais on en parlera en temps utiles!
Bonne chance
PS: mon offre de t’expliquer tout celà “de visu” tient toujours.
A+
Bonsoir,
Christophe, Wolfram, Jacques (content de te relire!), merci de vos commentaires.
Malheureusement, je n’arrive pas à faire fonctionner la loco.
Voici les branchements effectués:
orange décodeur – balai 1
gris décodeur – balai 2
rouge décodeur – gros fil noir de la loco
noir du décodeur – chassis de la loco (au niveau de la vis fixant l’embiellage
jaune du décodeur – lampe arrière
blanc du décodeur – lampe avant
bleu, vert et violet du décodeur ne sont pas branchés.
Résultats (tests réalisés avec ma MS2 après avoir programmé la loco avec l’adresse 3):
ne bouge pas
les lampes s’allument en fonction du sens supposé de marche (mais scintillent)
le décodeur tiédit légèrement (c’est peut être normal?) et semble grésiller…
J’ai pensé à un mauvais retour de masse et après avoir dessoudé le fil noir, je l’ai mis directement en contact avec un roue puis avec un rail. Dans les deux cas, petite étincelle.
Bref, la loco est scotchée à sa place.
Si vous aviez une idée 
…
Deux photos montrant les branchements:
imageshack.us/scaled/large/12/86pl.jpg
imageshack.us/scaled/large/802/nrhe.jpg
Merci d’avance
Question: quelle version du Lokpilot as tu? ( n° de catalogue je veux dire…)
Question: quelle version du Lokpilot as tu? ( n° de catalogue je veux dire…)C’est le V4 référence 54610.
Bonsoir Xavier
Sur ta dernière photo, au vu du positionnement des ressorts sur la flasque, tu n’aurais pas oublié de remettre les balais ?
Bonsoir Xavier
Sur ta dernière photo, au vu du positionnement des ressorts sur la flasque, tu n’aurais pas oublié de remettre les balais ?Bonsoir Olivier,
Non, les balais sont bien en place avec les ressorts.
Avec ta MS2, tu as fait une" prog manuelle" ou bien" détecter loc"
Essaie de la détecter, elle doit te donner une adresse en DCC
j’ai fait une prog manuelle.
J’ai essayé de la détecter automatiquement mais la MS2 ne la détecte pas (il me semble qu’elle ne détecte que les mfx non?)
C’est que tu n’es pas à jour dans tes mises à jour.
Quand tu fais la détection automatique " détecter loc ", tu dois voir sur l’écran
Détecter loc MfX----------puis Détecter loc MM2------puis Détecter loc DCC, et là ton Lokpilot sera reconnu à l’adresse 3 en DCC = lok3
Ou alors vas dans ta base de donnée et prends la référence 36330 ( elle a un décodeur Esu d’origine à l’adresse 3 )
Bonsoir Xavier,
Une petite suggestion : tu débranches les fils allant au moteur (gris et orange) et tu les branches sur une lampe Marklin ou une 16 Volts.
Tu regardes si en tournant le bouton rouge de ta MS2, la lampe s’allume de plus en plus.
Si tu as un voltmètre tu peux regarder la tension entre les deux fils au bornes de la lampe. Tu dois être en tension continue (DC) et cette tension doit changer de sens quand tu fais l’inversion.
Vérifies aussi que ton moteur n’est pas bloqué mécaniquement, on ne sait jamais, un bout de limaille ou un petit bout de soudure s’étant glisser entre les dents d’un engrenage …
PS : le clignotement des phares a été expliqué par Jean-Louis dans le post “Digital or not digital” : c’est normal quand les lampes retournent à la masse. J’ai constaté la même chose avec mon Lokpilot ESU micro, sur la lampe avant qui retourne par la masse, alors que celle de l’arrière ne scintille pas car elle retourne par le fil bleu !!
Bon courage pour les tests
Amitiés bretonnes
Pour l’électrique je n’ai pas de solution - mais je vois bien que pour avoir enlevé le petit bout plastique sous le support de la tringlerie, tu l’as tordue… la pièce côté droite est courbée, alors qu’elle devrait être droite. Ça aussi peut bloquer une machine.
D’ailleurs, cette opération était parfaitement superflue car sur les locos Hamo, le châssis n’est pas “neutre” électriquement parlé.
Question: quelle version du Lokpilot as tu? ( n° de catalogue je veux dire…)C’est le V4 référence 54610.Bon, c’est bien la version multiprotocole.
Pas de soucis de ce côté là, il devrait en principe reconnaître les commandes au format MM (Märklin Motorola)
D’après les symptomes…j’aurais tendance à croire à un mécanisme bloqué (embiellage et/ou moteur+transmission)
Avais tu testé “mécaniquement” en faisant tourner les rouesaprès avoir rétiré les balais du moteur
Il faut que tout tourne très facilement, sans point “dur”.
Commencons par le commencement, ( et une chose à la fois! ) : est ce que le moteur tourne sous DC ?
(avec ces vieux aimants on a parfois des surprises, il se pourrait aussi que le rotor du moteur soit HS après tout. Ce ne serait pas grave j’en ai des dizaines en stock! 8) )
Pour tester , d’abord déssouder les fils du décodeur!! ("forcer du courant continu dans la sortie du décodeur est la façon la pus sûre de le griller !!)
Je pense aussi que comme je te l’ai dit plus haut et comme Wolfram l’a suggéré, après avoir enlevé la eptite pièce en plastique rouge il se pourrait que ton embiellage bloque le mécanisme,
Ensuite vérifier (avec un ohmmètre) que le frotteur est bien connecté au côté “rouge” du décodeur et que le chassis est bien connecté uu “noir”.
Vérifier également que chacun des balais est bien isolé du chassis (résistance mesurée: “infinie” )
Si oui, ressoude les fils gris et orange sur les balais et teste la loco en analogique avec un transfo Märklin (attention, si c’est un vieux transfo bleu, ne pas inverser au risque de détruire le décodeur également) ou une alim DC Classique.
Si celà marche réessayer avec la MS 2…
Sinon…on continue à chercher.
A+
Bonjour Xavier, bonjour à tous,
La nuit portant conseil, encore une petite réflexion concernant le moteur 3 pôles fonctionnant en courant continu.
J’ai remarqué lors de l’installation d’un décodeur Uhlenbrock 76200 sur ma BB 9223, que de temps en temps, après un fonctionnement à vitesse lente, il était impossible de la redémarrer. Au départ je pensais à une disjonction thermique du décodeur.
En fait notre ami Lucien avait fait la même constatation sur une de ces locomotives et ça m’avait mis la puce à l’oreille.
NOTA : Dans ces conditions, on entend un petit grésillement dans la loco qui est fonction de la vitesse, et les phares restent allumés.
Une petite poussette ne suffit pas pour redémarrer, car la loco glisse sans faire bouger le rotor. En appuyant un peu dessus, on déplace le rotor dans l’entrefer, et le moteur redémarre.
Je pense que ceci est spécifique de l’alimentation en continu sur ce genre de moteur car il n’ y a pas les cycles de magnétisation comme en fonctionnement alternatif, et peut on arriver sur un point d’équilibre qui conduit au blocage du moteur. En roulant à très basse vitesse, on a peut-être une probabilité plus grande de tombé sur ce point d’équilibre.
Tout jeune, j’avais un moteur expérimental TRIX trois pôles avec un aimant en fer à cheval et il se comportait de la même façon. 
Avec un 5 pôles cela ne doit pas arriver. Honnêtement je ne suis pas un spécialiste de moteur continu, c’est un constat. J’ai vainement cherché des infos sur le sujet sur la toile 
Avec tout ce qui a été dit dans les posts ci-dessus, je crois que notre ami Xavier va avoir beaucoup d’expérimentations à faire ce week-end.
Amitiés bretonnes
Bonjour et un grand merci à tous pour l’aide que vous m’apportez.
Mécaniquement, je pense que c’est bon, j’avais effectivement veillé à ce qu’il n’y ait pas de point dur au remontage.
Je vais quand même vérifier si il y a un blocage mécanique au niveau de l’embiellage, mais je n’y crois pas trop car en la poussant la loco avance correctement.
L’idée de la lampe sur le fil gris et orange me permettra de voir si le courant arrive au moteur…
Il me vient une idée en écrivant ces lignes, il y a un dépôt verdâtre sur le rotor
imageshack.us/scaled/large/534/img3788f.jpg
A l’époque vous m’aviez dit que ce n’était pas grave. Mais bon, je me repose la question quand même? Est-ce que je pourrais utiliser un rotor 5 pôles d’une autre machine pour un test?
Je n’ai pas pensé à tester en analogique, je vais le faire ça évitera ainsi les problèmes de programmation du décodeur.
Je vais expérimenter vos conseils ce soir et vous tiendrai au courant (AC ou DC 
).
Merci encore de votre soutien
Bonjour Xavier, bonjour à tous,
La nuit portant conseil, encore une petite réflexion concernant le moteur 3 pôles fonctionnant en courant continu.
J’ai remarqué lors de l’installation d’un décodeur Uhlenbrock 76200 sur ma BB 9223, que de temps en temps, après un fonctionnement à vitesse lente, il était impossible de la redémarrer. Au départ je pensais à une disjonction thermique du décodeur.
En fait notre ami Lucien avait fait la même constatation sur une de ces locomotives et ça m’avait mis la puce à l’oreille.
…
Bonne observation!
Je pense aussi que c’est clairement une cause probable
Moi aussi j’ai constaté ce genre de problème avec ces petits aimants permanents de “l’ancienne génération” HAMO
En fait ils perdent, avec le temps, une partie de leur magnétisme; si bien que le champ en est réduit d’autant et le moteur peine à démarrer.
Le magnétisme diminue d’autant plus vite que la température ambiante augmente. (Donc une loco qui chauffe ou qui a beaucoup roulé peut présenter ce phénomène)
Sur les locos HAMO du réseau de notre association (qui sont équipées du même type de moteur), et qui roulent des journées entières, j’ai pu faire la même constatation.
Par contre avec les nouveaux stators avec une “pastille” d’aimant en terre-rare (niobium??) le problème n’est jamais apparu.
Je ne connais pas la composition des aimants type HAMO de chez ESU, donc ne peux dire si le même phénomène risque de se développer avec le temps.
Encore une piste…
Amicalement