Bonjour et merci d’avance pour vos réponses.
Je commence dans le modélisme ferroviaire et j’essaie d’assimiler progressivement le fonctionnement de tous les éléments. J’ai un aiguillage gauche Marklin réf 24711 équipé d’un moteur (et d’une petite “lanterne” qui s’allume lorsque le circuit est allumé) et d’un décodeur que mon boitier Mobile Station reconnait.
En revanche, lorsqu’une locomotive passe sur l’une des deux voies, la locomotive s’arrête (et les phares s’éteignent) quelque soit le sens de circulation. Je dois donc retirer la locomotive manuellement pour lui faire passer l’aiguillage.
Ma question : comment empêcher cette coupure électrique, cet arrêt de la locomotive tout en maintenant le fonctionnement de l’aiguillage ?
D’avance merci
Bien cordialement
Thierry
Bonjour,
S’il s’agissait d’un court circuit en rapport avec l’éclairage de la lanterne, la MS disjoncterait quelque soit la position de la loco sur le réseau. Je suppose que les rails adjacents a l’aiguille sont bien connectés et que les coupons “spéciaux” 24071, nécessaires pour les aiguilles droites élancées, ont été utilisé? Peut-etre commencer pas un nettoyage des rails de l’aiguille avec de alcohol a bruler, et frotter les picots avec une gomme légerement abrasive. Si vous disposez d’un multimetre, vérifier ensuite la continuité électrique des rails / picots centraux entre l’aiguille en question et le reste du réseau.
De part mon expérience, les aiguilles élancées sont plus capricieuses - électriquement parlant - que les aiguilles normales…il n’est pas rare qu’une loco circulant a basse vitesse s’arrete sur le coeur de l’aiguille et/ou son frotteur provoque un court-circuit. Mais si court circuit, on entend alors un grésillement typique et la MS se met en sécurité (“STOP”)…
Bonjour et merci Jérome
Que sont : “les coupons “spéciaux” 24071, nécessaires pour les aiguilles droites élancées, ont été utilisé?” ?
Par ailleurs, existent-ils des aiguillages qui visent à arrêter volontairement une locomotive, en somme que ce soit leur fonction ?
Merci
Bien cordialement
Thierry
Bonsoir Thierry,
Le.montage “correct” avec la géométrie élancée est la suivante:
24711 ou 24712, peu importe, c’est symétrique. Il faut des coupons 24071…
Non, sauf à les bricoler pour arriver à ce but.
C’est uniquement une question mécanique et de géométrie. Sans eux il faut couper le ballast d’une ou des voies qui sont raccordées à l’aiguillage.
Ça n’existe pas en 3 rails, aucun aiguillage de la gamme actuelle a une fonction électrique en lien avec l’alimentation des locos (des rails ou des picots). En 2 rails c’est une autre histoire.
Petite exception les TJD en voie M qui dans les premières années à picot, avait une commutation électrique en fonction de la position.
Là il faut vérifier la présence de tension sur l’aiguillage. Vérifier les picots et les rails à différents endroits pour voir ce qui n’est pas alimenté.
Pour ajouter à ce que vient de dire Sylvain, les coupons 24071 sont “spéciaux” dans la mesure où les cotés du ballast - sur ce coupon - se détachent à la main, et ce faisant, permettent d’épouser la forme des sorties des aiguilles élancées 24711/24712.
Ça parait compliqué dit comme cela, mais les coupons 24071 sont nécessaires à moins de charcuter le ballast de l’aiguille à la scie pour accomoder un rail droit standard (par ex. 24172, 24188). Si vous avez rentré un coupon standard “en force” en sortie directe des 24611/24612, sans les 24071 en tête bêche, c’est la cause probable de vos faux contacts. La loco s’arrête nette sur l’aiguille, étant en défaut d’alimentation avec le reste du réseau.
Merci Jérome, je vais regarder le montage.
Mais (désolé) je ne sais pas ce que sont des coupons ? (je débute).
encore merci.
Un coupon est un morceau de rail. Ils sont identifiés par leur numéro au verso du rail. 24172= rail droit 17.2cm de long, 24188= rail droit de 18.8cm de long etc.
Le coupon (“morceau”) 24071 est un rail particulier pour la géométrie élancée voie type C (plastique gris URSS).
Voir Märklin.de pour plus de détails, à défaut de posséder le catalogue.
C’est pourtant simple
Les deux côtés du ballast se décrochent
Puis on peut y mettre un triangle (fourni avec l’aiguillage) pour reformer le ballast en sortie d’aiguillage
Quand j’ai fais mon plan y a quelques années, je n’étais pas au courant de l’existence de ce coupon, j’ai donc limé le ballast pour un meilleur emboîtement.
Est-ce que pour ces tests c’est toujours la même locomotive qui est utilisée ?
- si c’est la même machine, vérifiez l’état du frotteur. il se peut que le frotteur soit de travers et crée un court circuit.
le nombre de personnes au club qui viennent me dire que l aiguillage n°X sur la maquette a un problèmes, que c’est de la m*rde, tu leurs dit qu’il y a 3 personnes qui ont rouler avant lui sans aucun soucis. donc qu’il vérifie sa machine. il tient mordicus à mettre la faute sur la maquette. tu insistes un peu, et tu découvre que le frotteur est 10° de travers par rapport à l’axe.
Est-ce un aiguillage neuf ou d’occasions ?
- m’assurer de la continuité électriques de chaque picot de l aiguillage à l aide d un ohmmetre (maquette hors tension). si l aiguilles est neuve rien n empêche un défauts de fabrication. Si l aiguilles est d’occasion l’ancien propriétaire l’a peut être bricolé pour un usage bien particuliers qui correspondait à son utilisation.
Voilà les verification que je ferais, c’est pas le 24071 qui va changer grand chose.
Trouver et isoler des pannes électroniques complexe c’est mon metier…
Oui, on a parlé de tout cela plus haut…le 24071 est devenu une distraction…