J’ai fait l’acquisition sur la baie d’une très jolie locomotive Märklin HO des chemins de fer suédois (référence 3170), à une personne qui, semble-t-il, ne connaissait pas grand chose au modélisme ferroviaire, même si elle était bien informée des prix à demander pour le matériel qu’elle mettait en vente.
Bref, je reçois la locomotive, la range dans un placard, ayant à l’époque d’autres préoccupations, et me décide quelques semaines plus tard à la faire rouler.
Après avoir basculé le sélecteur pour une alimentation via le frotteur, je pousse un peu mon transfo et constate que seuls les phares s’allument.
La locomotive n’avance pas d’un pouce.
Ayant inspecté les essieux, je constate que la “graisse” semble complètement bloquer les roues dentées, mais je ne saurais dire si c’est la raison de la panne.
Je suis complètement novice en mécanique ferroviaire. A chaque fois que mes locos ont eu des soucis, je procède à un rapide nettoyage et la providence les fait repartir… mais là le cas semble plus grave.
Auriez-vous des suggestions, des conseils, un mode opératoire me permettant de résoudre le problème ?
Par exemple comment démonter les essieux sur ce modèle ?
Merci pour vos lumières !
Si les essieux sont bloqués, normalement tu devrais entendre le moteur forcer.
En partant du principe que ta loco est toujours en état d’origine, donc en analogique
Sans photo, c’est pas facile de faire un diagnostique correct, perso je procèderai a un démontage et nettoyage du moteur et remplacer les ballais charbon/cuivre si ceux-ci sont usés.
J’ai déjà eu ce problème avec une loco achetée quasi neuve mais restée près de 20 ans dans son emballage sans tourner : résultat, les essieux étaient bloqués tout comme les engrenages.
J’ai pris un peu de temps pour tout nettoyer et c’est reparti ! Quand je dis “nettoyer”, c’est sans tout démonter : j’ai réussi à tout débloquer avec un nettoyant en spray. Les puristes jugeront que c’est un peu léger mais, ça a fonctionné…
C’est un très grand classique : une loco qui ne roule pas voit sa graisse figer.
Ne surtout pas forcer : on pète les pignons en plastiques quand il y en a.
Faut démonter, nettoyer, regraisser avec l’huile qui va bien, et tout rentre dans l’ordre.
Bonsoir
Nettoyer avec du Wd40 (dégrippant) un pinceau brosse et de la patience
Ne pas démonter les essieux ou engrenages. Juste retirer les balais et si possible l’induit moteur
Pour le nettoyage, j’utilise du pétrole (désodorisé), celui qui est vendu en magasin de bricolage pour les poêles à pétrole, mais il est aussi conditionné en bouteilles de 1 litre.
Avantage : son effet lubrifiant résiduel et surtout il n’attaque pas les plastiques et peintures.
Il faut à mon avis déposer le rotor du moteur et voir déjà à ce stade si la transmission fonctionne, avec ou sans points durs.
L’étape suivante est de retirer la bobine inductrice, le flasque porte-balais et l’inverseur, tout cela d’un bloc, sans rien dessouder et de plonger la mécanique entière dans un bain de pétrole, après avoir ôté les bandages. Quand les vieilles graisses sont dissoutes, le bloc mécanique est comme neuf.
Laisser sécher, souffler au pistolet ou à la bombe à air. La transmission doit tourner sans difficultés ni points durs. Il est en effet délicat d’en démonter plus, si on n’en a pas l’habitude.
Merci pour votre aide; j’ai procédé à un nettoyage au WD40, puis à un curetage des roues d’engrenage accessibles afin de retirer les morceaux de graisse collante y étant agrippés.
Toutefois une grande partie de ces engrenages est inaccessible. Je vais regarder ce soir si malgré tout le WD40 a pu agir.
Sur ce modèle savez-vous comment démonter les balais et l’induit moteur ?
Je suis débutant, et sans légende et vue éclatée je suis… perdu
Un grand merci !
C’est exactement le mode opératoire que j’ai utilisé dans mon exemple cité plus haut.
A ce stade, il faut laisser le WD40 agir, voire recommencer. Bien essuyer et sécher puis essayer une remise en route. Cest seulement si ca ne marche pas qu’un démontage s’avérera indispensable.
Dans mon cas, la loco est repartie et je ne l’ai pas démontée.
Pour dissoudre les graisses inaccessibles, après avoir retiré les bandage, j’utilise du produit pour le nettoyage de frein automobile, résultat parfait
Bonjour,
J’utilise comme Roland un spray pour nettoyage de freins auto depuis des années. C’est performant, sans danger pour les plastiques mais comme tout solvant de nettoyage il faut éviter d’en mettre sur les peintures normalement résistantes en temps que peintures d’usine, mais attention au modèles redécorés.
Je suis étonné que cette machine soit complètement bloquée par de la graisse. dans ce cas on devrait entendre le moteur grogner lors de la mise en marche. Il se peut que le collecteur soit encrassé et que le contact avec les balais ne se fasse pas bien. Idem pour les contacts de l’inverseur. Le démontage de ce type de moteur est très simple, il faut les tournevis adéquats, et bien repérer ce qu’on démonte (une photo est souvent utile dans cette phase) et ne pas perdre les vis !
En principe ce type de motorisation est increvable.
Cordialement.
Quelques nouvelles fraîches…
Malgré les assauts répétés du WD40 (et une dernière salve envoyée hier soir) les engrenages demeurent immobiles lorsque j’essaie de faire tourner les essieux. Je n’ai pas fait d’essais sur voie… peut-être devrais-je essayer.
En tout cas, j’ai procédé ce matin au démontage du moteur. J’ai déposé les 2 échelles latérales et dévissé ce qui retient le bloc moteur (2 petites vis noires). En revanche la bobine ne bouge pas d’un poil…
Quelles solutions ? Une nouvelle cure de WD40 sur la bobine, ou alors forcer un peu pour l’extraire ?
Voila une vue éclatée du chassis de la 3170. Note Le bati représenté ici est légèrement différent i.postimg.cc/ydNzWQS8/loco-suedoise.png
Le moteur est un SFCM (petit moteur à collecteur plat. Pour retirer les balais il faut à l’aide d’une bruxelles tirer l’extrémité des ressorts d’appui balais et les poser à coté de l’orifice du balai. Les balais sont notés 28 sur le plan. Ceux-ci sont alors facile à sortir. Un balai est en maille de cuivre et l’autre en graphite. Bien noter ou chacun est avant de les retirer.
Bonne réparation
En raison de la démultiplication, si le rotor (qui est cette pièce avec le disque en cuivre sectionné en 3 parties et les trois bobines) est bloqué, il est impossible voir dangereux pour le modèle de tenter de tourner les roues, l’effort nécessaire est trop important pour les roues dentées intermédaires.
Il faut dégripper l’axe arrière du rotor, il est accessible au dos. Et tenter de le tourner gentiment avec la main. Un fois dehors il faudra bien nettoyer son palier (y mettre du WD40, laisser agir puis passer un fil cotonneux dedans).
Depuis la vue de la photo, il faut aussi traité les roues dentées visible au fond.
Bonjour,
Ayant plein de vieilles (60 ans pour les plus âgées) Marklin qui sont restées stockées des dizaines d’années (+ de 30 ans), pour les débloquer j’utilise du White Spirit et une brosse à dents très souple et ultra fine. Avant de commencer, je retire le rotor, ce qui permet d’accéder aux pignons. Je ne démonte jamais les bielles! Note: Ne jamais forcer, attendre que le WS dissolve la graisse solidifiée!
Une fois sec un soupcon d’huile fine Marklin ou autre suffit pour leur redonner de la vitalité et tout repart comme sur des roulettes. Le WS est gras donc participe au lubrifiage des engrenages.
Après je les digitalise, moteurs 5 pôles et un décodeur simple.
Et voilà, "Mamie regarde ça qui l’a fait Papy!)
ROZ
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils !
Après un bon coup de WD40 sur la partie arrière de l’axe du rotor, celui-ci a commencé à bouger. J’ai pu ensuite le retirer et nettoyer alors les différents engrenages ainsi libérés de leurs mouvements.
J’ai soigneusement remonté l’ensemble (un des balais, en graphite, en avait profité pour prendre l’air) avant de procéder à une phase de test.
[barre]Mais alors que les 2 ampoules s’allumaient avant que je procède à ce petit démontage, je n’ai ni lumière ni mouvement de la locomotive… Je suis donc bien embêté, ne sachant maintenant où chercher la panne.[/barre]
Un dernier test avant de poster ce commentaire m’a apporté une bonne surprise : la locomotive fonctionne à nouveau. Elle roule, ses feux s’allument… parfait !
Que disait ce bon vieil Albert Einstein ? “La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent.”
Le modélisme est bien une folie…
c est l 'avantage de toutes ces locos simples et robustes de cette époque marklin (j 'en possède 200 environ )…un peu d huile fine un peu de degraissant et hop ça roule toujours…un petit conseil à tous les “jeunes” et “moins jeunes” dont je fais partie : achetez ces "vieilles locos " ! pour le prix d’une neuve fragile et pleines de bugs ,vous pourrez vous en offrir 4 d’occasions , vous vous ferez plaisir et vous garderez ces modèles toute une vie pour le plaisir du p’tit train…et puis du coup marklin reviendra t il peut etre à des trains plus simples et accessibles aux portes monnaies …un bonjour à tous
Je suis d’accord, les machines de cette époque sont quasi indestructibles du moment où elles sont régulièrement lubrifiées.
Märklin réédite bien d’anciens modèles mais à prix d’or vis à vis des modèles actuels …
Comme je l’ai déjà indiqué, j’aime Märklin car on est capable de faire cohabiter sur un même circuit des modèles de son enfance avec les derniers sortis (soit 50 ans d’écart pour ma part )
Je suis d’accord, et surtout si on a un réseau en M vaut mieux acheter de vieilles locomotive en métal que l’on digitalise soit même. Au final on obtient une superbe loco qui coûte moins de 140€, et qui tient parfaitement sur les rails!
Je viens d’en acquérir deux d’occas et elles fonctionnent correctement.
Les nouvelles locos quelque soit la marque ont atteint des prix astronomiques et pour Marklin elles ne tiennent pas sur les vois M ou ne peuvent prendre des courbes et aiguillages de la série 51nn. Ce qui est un comble!
A part ces griefs Marklin était synonyme de qualité et robustesse, ma plus vieille a 61 ans et plusieurs autres au moins 50 ans.
A plus
ROZ
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