j’ouvre un post ici pour ne pas polluer le post de Pierre PLR dans lequel nous avons commencer à parler de ce sujet
J’ai suivi les indications de Sylvain pour le montage du flasque et les composants reportés dans le tender, il n’y a pas photo ça doit fermer et tourner.
mais j’ai un doute sur les couleurs de fils, je monte le msd3 60972, dois je tenir compte des couleurs nem ou marklin ?
j’ai un doute aussi concernant l’éclairage, au départ il y avait 3 fils sur le porte ampoule, la notice indique que ce sont l’orange et le gris qui servent, est ce que cela suffit ou y a -t-il un autre fil à raccorder ?
Les MSD3 avec prise 21MTC utiliseent le code couleur Marklin.
Pour le moteur il faudrait refaire les soudures pour ne pas avoir des court-circuits, et faire un test pour déterminer si il ne faut invertir les fils bleu et vert. Les inductances tu peux les placer dans le tender.
Pour le support du feu avant, les fils gris et orange sont correct, le fils rouge d’origine correspond à l’alimentation du générateur fumigène, tu dois reprendre le fils brun/rouge Aux1du décodeur pour pouvoir l’activé, le retour se fait via la masse du châssis.
Dans le cas d’une digitalisation d’une locomotive avec tender équipée d’un décodeur d’ancienne génération, je dessoude les fils du décodeur d’origine et les ressoudent directement sur le platine 21MTC.
Il a fallut aller chercher le défibrillateur… le docteur a fait une crise cardiaque en voyant les photos Entrainez vous à l’avance avec les anciennes flasques et les anciens câbles, au lieu de tout cramer…
Oui le 3ème fil sur le support d’ampoule sert à alimenter le contact pour le fumigène, relié en direct sur le frotteur pour une machine analogique, delta ou équipée d’un simple C80, d’où la couleur rouge du fil d’origine.
Avec un décodeur à plusieurs fonctions, on peut le relier à l’une d’entre elle (traditionnellement la Aux1/F1 car active également en analogique, enfin pour les décodeurs qui supportait l’analogique). Et vu que la consommation d’un fumigène est à la limite de la capacité des décodeurs actuels, on place en général une commande par relais. Le schéma est dans la majorité des manuels de décodeurs.
Les fils bleu et vert sont inversés (sauf aimant qui n’a pas la bonne polarité). Avec Märklin et dans plus de 90% des cas, c’est vert (ou orange en code NEM) à l’avant et bleu (ou gris en NEM) à l’arrière. Quoique bizarrement sur les locs de Bertrand c’est l’inverse.
Les fils du moteur (y compris le brun) sont dénudés sur une bien trop grande longueur, le risque de court-circuit est proche du très fortement probable.
Il n’est pas le seul !!!
Comment se fait-il que tes gaines de fils soient fondues ainsi , ton support, ta flasque ???
La digitalisation, c’est un peu de la chirurgie, il faut s’entrainer pour que ce soit " parfait " si on veut éviter les ennuis. Ton bleu est collé, pas soudé.
Oui j’ai un peu honte mais mes premières soudures avant qu’y je ne me rende compte que ça ne fermerai pas étaient plus jolies…
Bon on dit que c’est en forgeant qu’on devient forgeron… il y a encore du boulot je sais…
Moi je faisais du,marketing, pas de l’electronique.
Mais les 5 ou 6 locos que j’avais passé en delta malgré tout fonctionnent bien.
Je vais corriger le tir autant que possible
Merci à vous en attendant.
Oserais-je ajouter, mais mes prédécesseurs l’ont suggéré à mi mots, qu’il n’est pas prudent de laisser d’aussi grandes longueurs de fils dénudés.
Je crois que Sylvain a avalé sa cravate …
Ouvre une loco ex usine et tu verras ce dont il s’agit.
Bonne continuation.
Pas de panique, on a tous commencé ainsi. Si on te fait la remarque, c’est pour la pérennité de tes machines/décodeurs. C’est déjà bien d’ [size=200]OSER[/size]
Philippe
Tous les commentaires faits plus haut sont pertinents et je t’encourage à persévérer, nous sommes tous passé par la … moi le premier. Après quelques boulettes rarement irréversibles (si ce n’est racheter éventuellement quelques pièces détachées) on s’y fait très vite.
Bonne continuation
Bonsoir Philippe,
La micro soudure, ça s’apprend en pratiquant avec le matériel adéquat, fer à souder panne fine prévu pour l’électronique, et un petit appareillage qu’on appelle troisième main pour tenir un composant dans une zone peu commode d’accès. Il s’agit d’un socle avec des pinces croco montées sur des rotules.
On trouve cela chez les revendeurs de matériel modéliste dans tous les salons, entre autres.
Qui n’a jamais raté une soudure peut lancer la première pierre…
En ce qui me concerne, j’ai cramé il y a qq années, un Loksound “grâce” à une soudure à corne faisant masse entre borne moteur et châssis. C’est fatal.
Avant de mettre sous tension il est utile de vérifier qu’il n’y a pas de mise à la masse intempestive.
Bon courage pour la suite !
Cordialement,
Oui c’est bien d’oser, ma remarque suivie des autres, c’est surtout pour t’éviter de faire partir le décodeur en fumée. Pour le soudage, ce qui n’est pas joli est généralement signe d’une réalisation qui ne sera pas pérenne.
C’est vrai que au début, ce n’est pas évident de dénuder et d’étamer que les 2 ou 3 mm nécessaire au bout des câbles. OK fait les plus long, mais une fois étamés, coupe les à la longueur nécessaire avant de souder! L’isolation des câbles se doit d’être au plus prêt de la soudure.
Après pour éviter du bruler les supports, il faut utilisé un fer d’une puissance suffisante, la soudure finale doit être bref (c’est 1 à 3 seconde de contact avec le fer). Pour cela une soudure se prépare:
Étamage des parties qui seront en contacts.
Nettoyage puis dépose d’une petite quantité de soudure sur la panne du fer.
Soudage avec une pièce fixe sur la table (en général la pièce de la loco), la seconde pièce tenue en position par la main faible (la main gauche pour les droitiers, en général le fil) et le fer dans la main forte qui arrive en dernier et part en premier. La goute de soudure placée sur le fer se doit d’être juste suffisante pour la soudure. D’où l’importance de s’entrainer.
Merci pour tes explications .
Moi aussi la soudure n’est pas mon fort, pourtant je suis parfaitement équipé, mais de la à faire une soudure sur un décodeur …
Je me demande si un tuto en photos dans la partie adéquate du forum n’aiderait pas certains, dont moi, à franchir le pas .
J’ai toujours eu une grande facilité à comprendre si j’ai des photos ou un plan .
En fait c’est comme au golf, il y a des coups ou l’on sait exactement ce qu’il faut faire, mais on joue trop vite et on fait une m…e
J’ai refait des soudures propres et changé certains fils , j’ai testé au multimètre les alim et testé au banc, la cs1 a reconnu la machine du premier coup.
Par contre en ayant démonté plusieurs fois , j’ai fais des noeuds dans l’embiellage , il y a un bruit.
Je vais comparer avec une autre machine de même base pour comprendre d’oú cela vient ?
Faire des noeuds dans l’embiellage des 150 articulées (cette génération et les précédentes) il faut le faire, c’est quasi impossible sauf si une ou plusieurs roues ne sont plus solidaires de leurs axes.
Il n’y aurait pas plutôt un problème dû à la fonte de la flasque moteur qui trop déformée à l’intérieur toucherait le rotor où elle ne le doit pas?
Non , il y avait un léger décalage entre les 2 pattes qui maintiennent les embielleges droit et gauche de la loco et qui sont fixées au fond de la machine par une vis, c’est rentré dans l’ordre.
Fonctionnement parfait de mon point de vue, mais pour le moment je n’ai pas touché aux CV et je n’ai pas fait de lecture automatique comme indiqué dans la notice car je n’ai plus de courbes adaptées pour faire le circuit préconisé.
Mais ralenti, mode tortue et éclairage fonctionnent bien.
Le tout parfaitement récupéré par Itrain.
J’ajouterai dans la liste du matériel une loupe afin d’examiner les soudures sur des petites pièces comme les décodeurs. L’étamage préalable des pièces est important surtout quand elles sont de dimensions différente.
Entrainez vous à l’avance avec les anciennes flasques et les anciens câbles, au lieu de tout cramer… 
