Salut à tous,
Etant donner que je suis en plein traveaux de digitalisation, je me demandais comment réaliser moi même des circuits imprimés ( pas la création de décodeurs, mais juste de platine pour facilité le cablage des décodeur ESU,…) ou trouver le matériel, je suis en belgique mais j’ai rien contre les revendeur étranger s’il livre dans mon pays pas trop honéreusement.
avez vous déja essayé de tel montage?
bonne soirée
Pour le petit trucs j’utilise des cartes d’essai avec des points ou des lignes.
Pour fabriquer des circuit faut le logiciel qui va bien, une imprimante lazer, une insoleuse UV, plein de produits chimiques et une femmes consilliante (ou chimiste). C’est quand même un gros investissement.
En plus, en cherchant un peu tu trouves facilement des sites qui proposent des boards tout fait pour tout et n’importe quoi. Les sociétés les plus sérieuses font même des kits près à monter que t’as tout dans un petit sachet. Ca met un peu de temps mais c’est encore amusant à faire et on fait un sacrée économie (plus de 10€ par module soit entre 25 et 50% suivant le module) s’il te faut 40 décodeurs d’aiguilles ca vaut la peine. Pour vouloir, faire les boards soit même faudrait au moins en vouloir 400 en commandant les composants en gros ca commence peut être à être rentable.
Bonsoir,
On peut faire des circuits imprimés avec très peu de matériel si on ne veut pas faire de la grande série.
Il faut:
1- un logiciel, la version gratuite d’Eagle permet de faire beaucoup de choses pour un amateur voir ici
2- une imprimante jet d’encre ou laser.
3- une feuille de transparent adapté au type de l’imprimante (environ 1 Euros la feuille A4)
4- une plaque de verre (la vitre d’un sous verre fait parfaitement l’affaire)
5- une ampoule faible consommation de 15 à 20 Watts montée sur une douille avec un bout de fil et une prise.
6- un sachet de révélateur (environ 1 Euros)
7- du perchlorure de fer (environ 4 Euros le litre)
Ensuite on doit:
1- dessiner le circuit avec le logiciel
2- l’imprimer sur la feuille de transparent, il faut que les piste soit bien noires, on peut recharger un peu avec du feutre si nécessaire.
3- on fait un petit montage pour pouvoir maintenir la plaque de verre à environ 7-10 cm au dessus de l’ampoule faible consommation, il suffit de la caler avec des bouts de bois ou des bouquins
4- on coupe le morceau d’epoxy dont on a besoin
5- On enlève le papier protecteur sur l’epoxy qu’on plaque face cuivrée sur le dessin imprimé sur le transparent et on maintient l’époxy sur le transparent avec de l’adhésif
6- On positionne le transparent sur la plaque de verre et on met un livre assez lourd pour qu’il soit bien plaqué ATTENTION A BIEN RESPECTER LE SENS DU DESSIN !!!
7- On allume la lampe et on attend entre 20 et 25 minutes en mesurant de façon précise la durée.
8- Pendant ce temps on prépare le révélateur dans une assiette.
9- Dès qu’on éteint la lampe, on récupère le bout d’epoxy et on le trempe dans le révélateur, le dessin doit apparaitre au bout de quelques secondes, on remue un peu la plaque jusqu’à ce que l’ensemble du dessin apparaisse bien marqué.
10- On rince avec de l’eau claire.
Là on examine bien le dessin.
Si certaines parties ont été effacées, c’est que le temps d’exposition était trop long.
Si certaines parties ne sont pas révélées, c’est que le temps d’exposition était trop court.
Dans ce cas on recommence au point 4 en augmentant ou en réduisant le temps …
Au bout de 3 ou 4 essais on doit avoir trouver le bon compromis qui dépend de la puissance de l’ampoule, de la distance entre la lampe et la plaque et des produits (film présensiblisé de la plaque et révélateur).
Dès qu’on a un dessin propre sur la plaque d’epoxy, on passe au gravage.
Pour cela on immerge la plaque dans le perchlorure qu’on aura préalablement un peu chauffé (40 à 50°C)
Comme pour le révélateur on choisit un récipient plat pour surveiller la réaction, il faut remuer la plaque, la sortir et l’immerger à nouveau pour que la réaction chimique se fasse de façon bien uniforme.
Dès que toutes les pistes apparaissent bien détachées et que toute trace parasite de cuivre a disparu on rince bien la plaque. Si après rinçage on voit des endroits où le gravage n’est pas fini, on peut à nouveau immerger le circuit dans le perchlorure.
En général avec du perchlorure neuf, il faut moins de 5 minutes.
Une fois fini, il faut bien laver la plaque pour retire toute trace de perchlorure et éviter que la réaction ne continue.
Reste à percer les trous …
Avec un peu de pratique et de méthode on réalise de très beaux circuits.
Bon courage et bonne soirée 
sinon, il doit bien exister des boites qui te le font , mais je cois que c’est très cher…
mais au moins, tu peux faire du double face sans trop risquer de te planter, tu peux faire des pistes fines et plus…
l’inconvénient de le faire à la maison c’est qu’il faut des produits qui sentent pas bon, une perceuse à colonne ou un support de perceuse, des petits forêts…
au final, il faut comparer les prix entre ce que tu fais chez toi, avec les multiples essais, et ce qui est fait par les pros, avec des circuits plus petits, et plus fiables… mais chers
il y a aussi la méthode low cost…
pour faire les éclairages à LED dans mes 4004 et 4005, j’ai utilisé du verni à ongle pour les pistes (grossières), de l’acide de batterie (de reste dans une bouteille) mélangé à de l’eau oxygénée, 3 heures sur un radiateur dans une gamelle plastique pour booster la réaction, et le tour est joué.
cela va sans dire que pas de gamin dans les parages…
et faire gaffe aux habits, l’acide les “consomme” et ils finissent en poudre au séchage.
Mais cela dépanne pour tester ou faire des mini-montages
merci pour vos réponses! c’est super intéressan!
je vais commencer à m’y mettre!
sinon, il doit bien exister des boites qui te le font , mais je cois que c’est très cher…
…Ca depend ce que tu appelles cher. Ca coute environ 15€ pour un simple face 10 x 10 cm et ca diminue si tu en fait beaucoup.
et vous trouvez ça où sur le net? à bon prix aussi si possible
il y a aussi la méthode low cost…
pour faire les éclairages à LED dans mes 4004 et 4005, j’ai utilisé du verni à ongle pour les pistes (grossières), de l’acide de batterie (de reste dans une bouteille) mélangé à de l’eau oxygénée, 3 heures sur un radiateur dans une gamelle plastique pour booster la réaction, et le tour est joué.
cela va sans dire que pas de gamin dans les parages…
et faire gaffe aux habits, l’acide les “consomme” et ils finissent en poudre au séchage.
Mais cela dépanne pour tester ou faire des mini-montages
Bonjour Alain et les autres,
Il y a effectivement beaucoup de méthodes qu’on peut utiliser en fonction des besoins.
Il faut distinguer les 3 étapes suivantes :
1- dessin du circuit sur papier
2- dessin du circuit sur le cuivre
3- gravage du circuit
Pour le point 1, on a le choix entre à la main ou à l’ordinateur.
Pour le point 2, on a aussi le choix entre dessiner directement sur le cuivre ou dessiner sur un transparent.
Si on dessine directement sur le cuivre, il faudra le faire pour chaque circuit, si on dessine sur un transparent il faudra passer par l’étape photochimique avec exposition à la lumière et révélateur.
Pour dessiner à la main sur le cuivre on peut utiliser un vernis, un crayon feutre spécial ou même des bandes adhésives qu’on trouve chez les marchands de matériel électronique.
Pour dessiner sur un transparent on peut le faire à la main avec un feutre ou avec une imprimante reliée à un ordinateur.
Pour le point 3 on peut utiliser différents acides, le perchlorure de fer est celui couramment utilisé, il n’est pas cher et moins dangereux.
Ce que je trouve le plus ennuyeux est le perçage des trous …
A noter aussi que le perçage est une des étapes les plus couteuses car l’époxy est très agressif pour les forets et un foret de 0,8 mm est généralement mort après une trentaine de trous 
Bonne journée
…
A noter aussi que le perçage est une des étapes les plus couteuses car l’époxy est très agressif pour les forets et un foret de 0,8 mm est généralement mort après une trentaine de trous
…
T’utilises quoi comme foret? J’ai un foret spéciale pour CI, je ne fais pas beaucoup de trou mais j’utilise le même depuis des années.
T’utilises quoi comme foret? J’ai un foret spéciale pour CI, je ne fais pas beaucoup de trou mais j’utilise le même depuis des années.
J’ai essayé des HSS, des carbures et des cobalt …
Avec les plus chers on perce plus de trous mais le rapport prix/nombre de trous percés n’est pas toujours à leur avantage, d’autant plus qu’un foret de 0.8 mm se casse à la moindre maladresse.
Bonne journée
Bonsoir,
Pour la création de CI, j’utilise le programme “Eagle” pour l’élaboration du typon, le transfert du typon sur la plaque cuivrée par la méthode “fer à repasser” et la gravure avec un mélange d’acide chlorydrique et d’eau oxygénée.
Procédé très économique et pratique pour bricoler de petites séries.
a) lien décrivant la méthode
nospecifictopic.blogspot.com/200 … -pcbs.html
causeries-numeriques.fr/post … e-low-cost
b) ACIDE CHLORHYDRIQUE / EAU OXYGÉNÉE
Avantages : Ne produit pas de taches. Manipulation plus aisée.
Inconvénients : Fortes émanations de chlore gazeux. Il est impératif de travailler à l’extérieur.
La neutralisation se fait par une adjonction progressive de soude caustique.
Il faut :
· acide chlorhydrique HCl à 35 %
· eau oxygénée à 30 % (se trouve en bouteilles d’un litre dans les drogueries
· de l’eau
Attention : Ces produits sont corrosifs. Il est préférable de les stocker dans un endroit aéré.
Le mélange doit impérativement être conservé dans une bouteille non hermétiquement bouchée, car l’eau oxygénée dégage de l’oxygène.
Proportions du mélange :
· 200 ml acide chlorhydrique
· 30 ml eau oxygénée
· 770 ml d’eau
On prend 200 ml d’acide que l’on mélange à 800 ml d’eau. On ajoute ensuite un peu d’eau oxygénée. Attention, il se produit un dégagement gazeux. Il est fortement recommandé de travailler à l’air libre (dehors !).
IMPORTANT : verser l’acide dans l’eau pour éviter les éclaboussures d’acide…
c) Circuit réalisé
Schéma électrique
Typon
Circuit avec éléments
… sur la bête
Meilleures salutations à tous.
P-A
Merci Pierre-André 
, pour ces explications !!! Travail propre et net !!
C’est “rangé-classé” !! 
A+,
Amitiés 
,
Christian
c’est super!
mais où trouve tu les composant et les plaques? tu as décris ici exactement ce que je voulais faire!
superbe boulot
Super ce support de maintenance de loco !
Je suis un peu newby sur la question, mais c’est du fait maison ?
pat_2b
Bonjour,
Pour répondre à la question de Geo6679, on trouve le matériel chez Conrad, pour ne citer que ce fournisseur.
Mes débuts furent laborieux… ayant décider de passer en numérique et ayant ~ 60 locomotives à digitaliser ( Maerklin et HAG), j’ai faits quelques essais avec des circuits de test sans grand succès.
Quelques photos de ma première digitalisation … qui fonctionne toujours sans les selfs !!!
… une fois remontée, c’est presque parfait !
Avec la quantité, la méthode de travail n’était pas la plus rapide ni la mieux adaptée, le résultat n’étant pas à la hauteur; de la pure bricole (pincement de câble lors de montage de la caisse, fixation des fils avec de la colle …, pas de selfs au moteur, résistance soudée à la LED)
C’est pourquoi je me suis décidé à réaliser ce petit montage. A l’époque, ESU ne commercialisait pas encore son adapteur 21MTC, ni les Lokpilot Vxx en 21MTC.
Le montage est facile, le Lokpilot est fixé sur 2 barettes de 4 pins, les résistances et selfs sont soudées sur le circuit, ne manque plus qu’à souder les fils d’alimentation au moteur et relier les 2 LEDS. La masse est prise par la surface cuivrée en contact avec le support de l’ancien inverseur, suffit de visser le circuit du bon côté !!!
Bonne soirée.
P-A
sinon, il doit bien exister des boites qui te le font , mais je cois que c’est très cher…
…Ca depend ce que tu appelles cher. Ca coute environ 15€ pour un simple face 10 x 10 cm et ca diminue si tu en fait beaucoup. ah!!
peux tu me donner le nom de la boite en question?
