Comme j’en suis toujours à mes premiers balbutiements, je préfère valider avec vous ma compréhension en ce qui concerne l’alimentation d’une voie C en analogique.
De ce que je comprends je peux utiliser un transfo nouvelle génération gris de type 6647 duquel je fais partir 2 câbles, rouge pour le courant entrant branché sur la fiche reliée aux picots et brun pour le courant retour (la masse) branché sur la fiche reliée au le rail. Je peux utiliser dans ce cas le câble Marklin 74040 voire 74046 si j’utilise l’anti parasitage.
Bien sur dans le cas d’une utilisation en digital je squeeze l’antiparasitage, mais j’en suis pas la pour l’instant.
La question subsidiaire concerne les fameux câbles Marklin. J’imagine que je peux moi même fabriquer ce câblage à un coût plus faible que l’achat des câbles Marklin (environ 7€ le 74040 et 8€ le prolongateur). Mes 2 questions concernent l’une au niveau des cosses. Celle de Marklin présentent-elles une particularité ou est-on dans le standard. La photo montre qu’elles sont installées sur une platine. Et l’autre concernent la section du câble, du 0,75 mm ?
Bonsoir Eole
Chacun a sa méthode pour utiliser la voie C et l’alimenter electriquement (d’autres amis pourraient être en desaccord avec moi).
J’ai commencé par utiliser des cables et des cosses ainsi qu’une belle pince à sertir professionelle (Molex ancienne). Les cosses à employer sont non standard. Dommage car c’est un moyen économique plutot que les prix pratiqués par Märklin. Il suffit de resserrer les cosses avant enfichage.
Après j’en suis venu à la soudure sur les pattes de contact de fil de cablage. Avantages: économie, fiabilité. Inconvénient: difficultés de démontage (il vaut mieux laisser une boucle de “mou” sous la surface de travail. Quelle section? Pour une alimentation de 100 W (60101 ou équivalent) une section de 0.75 mm² est souhaitable. En analogique c’est plus que suffisant. Pendant des décennies nous avons travaillé avec des sections beaucoup plus faibles (y compris Märklin)
En voie C, comme les moteurs d’aiguillages ont un connecteur le démontage ne pose aucun problème. Les zones de contacts obtenues par coupure des pontets de rails et en sertissant un cosse sur le fil de rétrosignalisation se fait très facilement. En analogique, les automatismes sont fréquemment déclenchés par des rails à bascule directionnelle déclenchés par les frotteurs.
Voila mon petit grain de sel (My two cents worth)
Amicalement
Jean
Merci pour ton retour. En fait la je suis sur un petit ovale qui me permet de faire mon apprentissage et d’expérimenter. L’ovale est sur une table et sera démonté dès la première occasion nécessitant le besoin d’utiliser la table. Et puis dernière chose, je n’ai encore jamais soudé mais ça viendra nécessairement. Donc ça sera obligatoirement un câblage avec fiche. Du coup tant pis je vais acheter les câbles Marklin, ça me permettra d’aller à l’essentiel au plus vite.
Surtout pas rigide car il devient cassant après plusieurs mouvement et est bien moins adapté aux hautes fréquences quand on passe au digital.
Je crois qu’ apprendre à souder est indispensable quand on fait du train miniature. Un petit fer d’électronicien si possible aver température régulée est l’idéal et bon marché. Soudure pour électronique (soutout pas de fer à souder de couvreur avec grosse panne en cuivre, barres d’étain et bloc d’alcali pour nettoyer le fer). Une petite éponge humidifiée pour nettoyer la panne.
Pour ma part j’avais un fer à souder Weller acheté vers 1980 et qui fonctionne toujours. C’est la Rolls du Fer à Souder
Ne jamais limer ou passer à l’émeri une panne de fer à souder d’électronicien car on retire le traitement métallique de surface qui protège contre la corrosion et assure un “mouillage” correct de la panne par l’étain en fusion.
Le bon nécessaire:
un fer à souder (éviter les fer portatifs à pile (se déchargent tout de suite, pas de température régulée)
un rouleau de soudure pour électronique
de la gaine thermo-rétractable
un nettoyant de flux si on fait des circuits imprimés
C’est réellement un plus pour le train.
Amicalement
Jean
Merci @johnjeanb ca fait des semaines que je me posais justement la question de comment protéger mes soudures! Je ne revenais plus sur le terme : gaine thermo-rétractable.
Compte tenu des faibles intensités d’alimentation des LED, même groupées en faisceaux parallèles, la gaine thermorétractable de 1/12" devrait largement suffire.
En fait, si…, elles sont standard. Il n’existe pas de cosses “Märklin” spéciales. Mais elles sont difficiles à trouver, car seulement utilisées en informatique et micro-électronique. Il est certain que Bricorama ou Leroy Merlin n’en vendent pas.
Les cosses Märklin serrent une patte plus fine que la norme et ainsi, une cosse standard ne va pas bien tenir sur un rail Märklin Il m’est arrivé fréquemment à avoir à les resserrer.
Jean
