Bonjour
La plupart de mes aiguillages en voie M sont paresseux, voire ne fonctionnent pas. Bobines ok, tentent de changer de direction, mais n’y parvient pas. Il faut l’aider pour y arriver. J’ai essayé la bombe soufflante, les bombes nettoyantes circuit intégré, l’huile, mais ko. Aussi bien sur les noyaux dans les bobines, les pivots, etc. Ce n’est pas bloqué, simplement il n’a pas la force de tourner. Des idées pour réparer ? Merci
Tu les alimentes avec quoi ?
J’ai eu un aiguillage voie C récalcitrant car l’alimentation externe ne lui donnait pas assez de pêche 
Un transfo 66471 qui alimente un 6021 + keyboard et direct pour les aiguillages digitaux ou via k83. C’est de la voie M. Et ce sont des tests, donc rien d’autre connecté.
Bonsoir Stéphane,
Voici un tutoriel d’un célèbre amateur suèdois qui peut t’aider dans la remise en état d’aiguilles en voie M:
Amicalement
Bernard
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Super, merci. Ça y ressemble effectivement. Je vois pour la pate à polir le nickel, par contre il met une espèce de cire (wax) ensuite. C’est quel produit ? Merci encore !
C’est du poli pour voiture. Turtlewax ici, mais c’est optionnel.
En passant, le tutoriel ne donne pas de solution autre que de se débarrasser de ce qui ne marche pas, c’est plutôt de la maintenance de bobine, pour réduire leur consommation et rendre les aiguillages un peu plus fiables. Bon tutoriel, mais applicable seulement au materiel fonctionnel au départ.
J’ai essayé cela sur mes aiguillages (une vingtaine…) il y a quelques années, je ne peux pas dire que l’amelioration ait été très importante. De plus le plastique des bobines est très sensible aux hautes températures, donc il faut avoir de très bonnes bases en soudure, d’autant plus que les point de soudure des cables sont des anneaux en métal encastrés dans le plastique… Danger!
Depuis, je me contente de faire les choses suivantes, qui suffisent la plupart du temps:
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Nettoyage à fond pour retirer toute huile ou autre corps graisseux avec de l’alcool ou autre dégraissant… Il ne faut rien appliquer par la suite, toute graisse ne va qu’attraper la poussière.
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Retirer les saletés entre la base et la partie avant des lames de l’aiguillage (en forme de H, marquée orange) → passer un objet très fin sous le “h” des lames pour déloger les débris qui pourraient s’y trouver, un morceau de carton fin (genre carte de visite) par example, ou une lame fine.
Faire attention à ne rien tordre au passage. -
Vérifier le ressort qui peut s’être affaibli → le changer: le numéro de pièce est E353080, on peut toujours en trouver sur le web.
La plupart du temps (95%), cela suffit.
Après il y encore quelques petites choses si cela ne marche toujours pas:
Essayer de retourner l’aiguillage (côté voie sur la table) et de l’activer, si les lames bougent, alors c’est généralement une des choses suivantes, toutes dues probablement à des bidouillages antérieurs (les miens inclus 
):
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Base de l’aiguillage ou la partie avant des lames tordues (toujours la partie orange sur l’image), elles doivent parallèles → remettre en forme (facile à dire je sais…)
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Souvent le levier noir oü le ressort est attaché a été touché par quelqu’un et déformé au lieu de changer le ressort…
Là, il faut essayer de le remettre en forme, en s’inspirant d’un aiguillage fonctionnel, petit à petit.
Si rien ne marche après tout ça → poubelle!
Bonne continuation,
N
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Excellente présentation. J’ai appliqué cette méthode, avec succès.
Il faut aussi s’assurer de la parfaite planéité de la base sous la lame en H de la photo, car toute déformation ou courbure peut induire des frottements rédhibitoires. J’ai eu ce cas, une légère torsion malheureuse qui provoque bien de soucis ensuite en gare cachée…
Outre la propreté et le nettoyage des veilles graisses imbibées de poussières qui forment un cambouis assez collant, la planeité est primordiale et de d’ailleurs pour tous les éléments en voie M.
En métal assez souple, les coupons ou autres appareils de voies se tordent facilement et compromettent le bon fonctionnement ou la circulation. Heureusement, avec un peu de patience, ils se laissent facilement redresser…
Merci à tous pour ces conseils et instructions détaillées. Du travail pour ce we !
Salut !
j’espère avoir trouvé le bon sujet 
en analogique, j’alimente mes aiguillages avec un gros transfo AC de 50 VA (de salle de bains, à l’origine, je pense, mais protégé au secondaire, je précise , inconvénient : il est en 12v, donc manque un peu de pèche pour certains, surtout les traversées de jonctions doubles 5128 (à cause de la glissière en S).
2 solutions me sont donc apparues :
1- utiliser un mini transfo élévateur pour passer de 12 à 16v (pas facile à trouver/fabriquer et mes connaissance en électrotechnique sont un peu floues)
2- plus “simple”, faire un petit montage redresseur sous ces appareils là (il y a la place), et avec le principe de Vcc = Veff~ x racine²de2 soit 12*1.41 = 17v
avec 30ohms de bobine, il faudrait un gros condo de redressement, mais vu que c’est une impulsion, 300uF suffiront peut-etre…, je ferai des tests pour valider cela.
une question me taraude : est-ce qu’à long terme, une impulsion de courant continu est plus problématique pour ces bobines (encrassement, etc) qu’en CA ?
qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance.
Bonsoir. Un transfo bleu 6631 de 30 va coute 20 euros d occasion… ca ne suffirait pas a resoudre le probleme ?
Merci Vincent pour ta réponse super rapide,
c’est vrai que je n’y avait pas pensé (j’en ai un dans mon pupitre) je le réservai pour la “vitesse 4 et 5 (max)” (avec des diodes têtes-bêches pour baisser le 1.5 volt en trop (depuis le passage au 230v)
mais si je passe les loupiotes en LED, je pourrai le faire sans problème même avec un 10 ou 16 VA…
Bonne 3e solution, je vais essayer
merci !
Bonsoir Tyt
En numérique avec une 6021 alimentée avec un 6002, cela ne fonctionne pas souvent.
Dans le cas du 6021, il faut retirer 0.7V (redressement mono alternance et très gros condo), 1V (étage de sortie), 0.7V (diode décodeur), et 1.6V (transistor du décodeur).
Avec ton transfo de 12V et le retrait des 1.4V du redresseur double alternance, tu auras encore moins de tension.
Ça c’est avec la tension théorique des transformateurs. Mais comme tout bon transfo, la tension de sortie baisse avec la charge, plus sur un 6002 que sur un transfo industriel.
La force du moteur dépend en premier du courant, pas de la tension. Le DC a un léger avantage car il efface l’effet inductif de la bobine. Mais l’AC a un autre avantage, la valeur de crête qui, plus élevée permet de vaincre la force de frottement statique.
Je n’ai pas les réponses, mais c’est loin d’être simple. J’aurais encore des mesures à faire.
Pour le circuit alimenté par une 6021, j’ai solutionné le point avec un transfo 16V de Conrad (deuxième circuit de puissance) et des décodeurs maisons dont les sorties sont à Triac (perte de tension quasi nulle <0.1V).
Sylvain
Bonjour. Bonne et heureuse année pour tous les 3railleurs et railleuses 
.
Pour mon cas et avec le fil engagé, la question a été réglée en nettoyant les noyaux dans les bobines comme montré dans la vidéo. Il faut tout démonter, dessouder un fil jaune et passer au miror. Voir aussi le ressort et nettoyer les partie mobiles de l’aiguille. Ensuite ça marche impec avec 6647 ou 6021/k83. Pas touché à la partie électrique.
Stéphane
En effet le redressement et le courant continu ne fonctionne pas mieux.
par contre, je trouve qu’il a plus de pêche avec les diodes que sans (qui sont là pour abaisser un peu la tension - D1 à D4 sur mon schéma)
je mets des LEDs dans les appareils de voie* que je brancherai sur ce circuit 18v AC pour l’alléger (car il continuera à alimenter la “vitesse max” de mes tchoutchou)
les noyaux coulissent bien, mais des frottements venaient des autres parties en glissement.
je n’avais pas de polish mais un spray de nettoyant pour surfaces plastiques de voiture ‘anti-poussiere’ (à voir si ca ne devient pas poisseux dans le temps)
*c’est à dire les traversées de jonction double et les aiguillages triples,
pour les autres, 14vAC suffisent.
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Le ressort peut jouer aussi dans le bon fonctionnement d’un aiguillage voie M
salut tyt
le schémas avec la source alternative et les diodes d1 à d4 ne forment pas un pont redresseur mais diminue de 2 x 0.6 v la tension alternative
merci
P.
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Je te remercie pour ta correction, mais comme je le précisait (succinctement ; ) dans la parenthèse au dessus du schéma, j’en ai mis pour que mes vieux transfos bleus prévus pour du 220v ne survoltent pas trop mes locos analogiques à tension secondaire max (18v en 230V au lieu de 16v à l’époque du 220v) elles sont là justement pour ça. 
j’ai fait ce schéma pour bien expliquer de quelles diodes je parlait, car j’ai constaté que le basculement était plus franc avec (16v~) que sans (18v~) , et je trouve cela vraiment bizarre et vous en faisait part au cas où vous y aviez une explication électronique… mais tant mieux, pour moi ce sera + simple 
PS Vincent : tu as tout à fais raison : par exemple, si la tige-ressort tire les lames trop bas, elle frottent trop fort et ça coulisse mal, en effet.
merci à vous 
salut Tyt
merci pour votre réponse & explications surtout
sur le dessin que j’ai posté : la diode D6 n’est pas nécessaire
et un condensateur électrolytique 470µF 50V serait le bien venu entre le ROUGE et le BLEU
pour ce qui est de la meilleur pêche en alternatif avec les 1.2 V en moins des diodes
je ne vois pas pourquoi c’est meilleur que le redressement ayant la même perte de 1.2 V
l’alimentation a une résistance interne et les bobines L1 et L2 ont des caractéristiques de saturation magnétique et d’hystérésis mais c’est fait pour
ce qui est certain c’est ce que vous constatez un résultat meilleurs en alternatif
merci
P.