Moteur Hélice du Zeppelin (ref 3477)

Questions et Réponses
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Ouais, mettre des LEDs ne pose strictement aucun soucis.

Si tu les veux sous une forme facile à utiliser, la référence 219161 (jaune) ou la référence 219160 (blanc) conviennent parfaitement. Pourles utiliser, pas besoin d’acheter une électronique de contrôle, une simple résistance suffit, il faudra reprendre du courant continu sur le décoder Delta.

Maintenant, la question de la commande de l’éclairage : tu peux garder le décodeur delta et avec une petite modification, récupérer la possibilité de commander les fonctions F0 = regarde le lien “Modification de décodeurs Delta” dans ma signature.

Il est donc bien évidemment possible de commander de la même manière l’éclairage de cabine (on peut le mettre en parallèle des feux avant).

Louis :wink:

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Merci Louis.

j’avais déjà vu ton post sur la modification des delta.
Le problème pour cette loco est que le décodeur delta se trouve sous le plancher de la déco cabine passager…
Du coup, pas possible de rajouter une épaisseur comme c’est le cas pour ta modification…

est-il possible de simplement la souder en parrallèle au feu avant ?
Et si oui, possible de mettre une led telle quelle ou faut il rajouter une resistance ? et si oui laquelle ?
Mes connaissances en électronique sont limitées comme je l’ai déjà indiqué (mon papa était électronicien et je me suis reposé sur lui longtemps durant mais il est maintenant décédé)

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Bonsoir,

Toujours une résistance, tu peux mettre 1 K ohms sans te planter, si tu trouves que ça brille trop, tu augmentes la valeur, et inversement.

Denys

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Bah là, ça dépendra franchement de la (ou les) LED utilisée…

Une LED a une chute de tension (de l’ordre de 2V pour ce qui nous concerne, mais ça peut être plus pour des LEDs blanches), et elles sont alimentées avec une tension de 20V (pour prendre large, c’est la tension que l’on peut avoir sur le décodeur). Elles ont aussi souvent un courant de fonctionnement de 20 mA

La résistance doit donc être dimensionnée pour qu’avec une tension de (20V - x * 2V) à ses bornes, le courant qui la traverse soit de 20 mA (x étant le nombre de LEDs mises en série).

D’après la loi d’Ohm, U = R * I

En mettant deux LEDs, on a une tension de 16V aux bornes de la résistance. On arrive à une résistance de 800 Ohm : Denys avait raison, 1k sera parfait !

(Denys, tu as cassé mon explication mathématique :cry: :cry: )

Par contre, ne met jamais de LEDs en parallèle : elles fonctionnent en courant et non en tension.

Louis :wink:

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Re,

Louis, je connais aussi bien sur la loi d’Ohm, mais je me suis aperçu de façon tout à fait empirique, et ce uniquement dans le cas de l’utilisation des leds dans nos petits trains, que, en général, ça brillait trop!

Donc j’essaie avec 1000 ohms et j’ajuste suivant le résultat désiré, on ne se prend pas la tête, et puis avec 1000 ohms, ça ne craint rien, tu n’en grilleras jamais, alors j’explique ça à ceux qui n’ont pas de notions d’électricité et ça leur va bien!

Mais attention, je dis bien, uniquement pour nos petits trains pour les leds!

Ne pas me faire dire ce que je n’ai pas dit, j’applique les lois d’Ohm tous les jours dans mon boulot, mais quand je vois le mal que la plupart des gens ont à assimiler ces lois, si en plus tu leur dis ce qui ce passe si ils branchent les résistances en série ou en parallèle, tu es sûr qu’ils vont faire des conneries!

Denys

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Ah, ne va pas croire que je fais ces calculs en permanence !

Pour des LEDs, j’applique une règle simple : entre 15 et 20V : 1k, pour 5V 330 Ohm (vieux réflexes de président de club de robotique pour répondre rapidement quand on pose une question).

J’avais fait mon long exposé (et j’étais presque arrivé à la fin quand ton message est tombé) pour le cas où Pierre voudrait mettre plus de LEDs en série. Personnellement, pour un engin comme ça, j’en mettrais une barette de trois blanches ou cinq jaunes de chez Conrad. Et là, 1k c’est franchement faiblard (avec les 3 Leds blanches de la platine Conrad 219160, la chute de tension est de 11V, il faudrait mettre 500 Ohm).

Nos explications se complètent : d’un côté la théorie pure, de l’autre la pratique ! :wink:

Spoiler:
Par contre, pour réduire l’intensité lumineuse d’une LED, il vaut mieux ne pas diminuer son courant, ça réduit aussi sa durée de vie, il faut faire un hachage. Mais pareil, pour nos petits trains, c’est pas grave, on peut déjà les allumer pendant plus longtemps que ce que le reste de l’électronique supportera. :unamused:

Louis :wink:

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:smiley:

Bonjour à tous

Pour le calcul des résistances de mes Leds j’ai un petit tableau excel qui va bien :

Fichier cjoint

Bien pratique

Bon dimanche

Gilles :trainregard: :trainregard:

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Bah là, ça dépendra franchement de la (ou les) LED utilisée…

Une LED a une chute de tension (de l’ordre de 2V pour ce qui nous concerne, mais ça peut être plus pour des LEDs blanches), et elles sont alimentées avec une tension de 20V (pour prendre large, c’est la tension que l’on peut avoir sur le décodeur). Elles ont aussi souvent un courant de fonctionnement de 20 mA

La résistance doit donc être dimensionnée pour qu’avec une tension de (20V - x * 2V) à ses bornes, le courant qui la traverse soit de 20 mA (x étant le nombre de LEDs mises en série).

D’après la loi d’Ohm, U = R * I

En mettant deux LEDs, on a une tension de 16V aux bornes de la résistance. On arrive à une résistance de 800 Ohm : Denys avait raison, 1k sera parfait !

(Denys, tu as cassé mon explication mathématique :cry: :cry: )

Par contre, ne met jamais de LEDs en parallèle : elles fonctionnent en courant et non en tension.

Louis :wink:
Louis,

Mon idée était de placer une led derrière les sièges (histoire de ne pas éclairer plein tube le moteur avant…).
Question: quelle LED acheter ? Je pensais à une de ces grosses led de 5mm mais je ne connais pas leur voltage…
ET si il faut une résistance, à quel niveau la placer ? L’idée étant de repiquer le jus sur les phares avant.

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Pourquoi pas. Fais attention avec les grosses LEDs 5mm, il y en a qui éclairent franchement fort !

Pour la tension, ça dépend de ce que tu mets comme LED : la plage va de 1,2 V à 3,7 V !

Tu peux repiquer le jus sur les phares avant, ça fonctionnera. Tu peux aussi allumer en permanence en repiquant le jus sur le décodeur (il y a des points ou on peut, avec un brin d’habileté, reprendre l’alimentation).

Attention, tout est polarisé… mais on en reparlera quand tu auras la LED et la résistance. :smiley:

Pour choisir la LED, vois en fonction de la couleur. Le blanc de base est parfois un peu froid, tu as intérêt à t’orienter soit vers le jaune, soit vers du “blanc chaud”.

Où comptes-tu t’approvisionner pour les composants ? Si nous avons accès au catalogue, je suis sûr qu’il y aura des tas de gens sur ce forum pour te conseiller (et comme ça, u auras un choix presque aussi varié que ton catalogue de départ, et autant d’avis que de participants :laughing: ).

Pour la résistance, suis le conseil de Denys : 1k, que tu peux trouver partout pour un prix de max 10 centimes ! À ta place, je mettrais la résistance juste sur une patte de la LED, le tout bien évidemment recouvert de [strike]chrome[/strike] gaine thermorétractable. (référence au Corniaud, © Louis de Funes)

Bonne soirée,

Louis :wink:

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Pourquoi pas. Fais attention avec les grosses LEDs 5mm, il y en a qui éclairent franchement fort !

Pour la tension, ça dépend de ce que tu mets comme LED : la plage va de 1,2 V à 3,7 V !

Tu peux repiquer le jus sur les phares avant, ça fonctionnera. Tu peux aussi allumer en permanence en repiquant le jus sur le décodeur (il y a des points ou on peut, avec un brin d’habileté, reprendre l’alimentation).

Attention, tout est polarisé… mais on en reparlera quand tu auras la LED et la résistance. :smiley:

Pour choisir la LED, vois en fonction de la couleur. Le blanc de base est parfois un peu froid, tu as intérêt à t’orienter soit vers le jaune, soit vers du “blanc chaud”.

Où comptes-tu t’approvisionner pour les composants ? Si nous avons accès au catalogue, je suis sûr qu’il y aura des tas de gens sur ce forum pour te conseiller (et comme ça, u auras un choix presque aussi varié que ton catalogue de départ, et autant d’avis que de participants :laughing: ).

Pour la résistance, suis le conseil de Denys : 1k, que tu peux trouver partout pour un prix de max 10 centimes ! À ta place, je mettrais la résistance juste sur une patte de la LED, le tout bien évidemment recouvert de [strike]chrome[/strike] gaine thermorétractable. (référence au Corniaud, © Louis de Funes)

Bonne soirée,

Louis :wink:
OK merci Louis.
Je vais aller chez un détaillant en électronique pas loin de chez moi.

Une question: le courant pour alimenter cette LED est-il AC ou DC ?
Un peu plus haut, tu semblait me dire qu’il était en DC dans la loco.
Ors, lorsqu’on parle du système MArklin, on parle toujours de AC…
J’avoue ma perplexité :unamused:

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Bonjour,

Le courant pour alimenter les LEDs doit être en DC, donc il y aura une polarité à respecter.

L’idée -fausse- selon laquelle Märklin est en AC, est que c’était le cas en conventionnel.

En Digital, les moteurs sont alimentés en DC (même nos bons vieux moteurs alternatifs, ils supportent sans soucis). D’une manière générale, 99% de ce qui se fait en électronique est en courant continu. Le digital en fait partie. Là où on pourrait voir quelque chose qui ne serait pas du courant continu, c’est au niveau de la voie, vu que le courant qui est dans la voie est modulé pour transmettre le signal digital (le signal digital est envoyé en faisant des inversions de polarités pour transmettre le message). Mais même là, on n’aura pas du vrai courant alternatif sinusoïdal…

Louis :wink:

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il n’y a pas deux élastiques sur ta photo?
est ce qu’il ne gênent pas le rotor?

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il n’y a pas deux élastiques sur ta photo?
est ce qu’il ne gênent pas le rotor?
merci alsthom mais comme indiqué plus haut, le problème est réglé.
Le mauvais contact tout bête…
:smiley:

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Bonjour,

Le courant pour alimenter les LEDs doit être en DC, donc il y aura une polarité à respecter.

L’idée -fausse- selon laquelle Märklin est en AC, est que c’était le cas en conventionnel.

En Digital, les moteurs sont alimentés en DC (même nos bons vieux moteurs alternatifs, ils supportent sans soucis). D’une manière générale, 99% de ce qui se fait en électronique est en courant continu. Le digital en fait partie. Là où on pourrait voir quelque chose qui ne serait pas du courant continu, c’est au niveau de la voie, vu que le courant qui est dans la voie est modulé pour transmettre le signal digital (le signal digital est envoyé en faisant des inversions de polarités pour transmettre le message). Mais même là, on n’aura pas du vrai courant alternatif sinusoïdal…

Louis :wink:
Merci pour ces explications Louis.
J’ai pris mon multimètre et mesuré la tension (en DC donc :slight_smile: au niveau de l’ampoule des phares.
Résultat: 10 Volt. Je suis un peu surpris, je m’attendais à du 12 ou du 16 volt non ?
Tiens, les fils brun en marklin représente la masse non ?
Par curiosité, j’ai mesuré la tension sur les rail.
Quant je place le multimètre en position DC, j’obtiens une valeur étrange +/- 8 volts.
Alors que si je place le multimètre en AC j’obtiens bien quasi du 16 volt (ce qui est attendu il me semble ?)…
Ceci confirmerait ton impression.

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Bonjour Pierre,

En code Märklin, les fils bruns représentent la masse rails.

Pour avoir une “masse décodeur”, le plus simple est de se souder sur le fil noir qui va sur le moteur (commun du moteur) : il y a là une tension fixe positive, et les transistors font un contact sur le moins quand ils activent quelque chose (moteur ou ampoules). Par souci de simplicité et pour faire comme avant en analogique, Märklin avait laissé le retour de l’éclairage sur le marron, mais l’éclairage sera plus stable si tu remplaces le fil marron qui va sur la douille (si il y en a une) par un fil noir (relié comme indiqué au dessus).

En tout cas, pour ta LED, je te recommande de mettre le plus (grande patte) sur un fil noir (ou orange pour respecter une autre convention qui pose cette couleur pour les retours des accessoires), relié au commun du moteur (donc fil noir du moteur) et l’autre patte de la LED sur le fil jaune ou gris qui va sur l’ampoule à l’avant. Il faudra mettre en série avec la LED une résistance, mais tu calculeras la valeur toi-même (en prenant quand même 20V pour la tension totale, même si ce que tu as mesuré est plus faible). :wink:

Les deux problèmes auxquels tu es confronté et qui font que la tension est plus faible que prévu sont :
1- l’éclairage est fait par un courant haché : maximum pendant un instant et 0 pendant un autre moment, le tout à une fréquence assez élevée (20 kHz pour les curieux) : la tension mesurée est la tension moyenne, mais il faut que l’ensemble LED + résistance supporte la tension maximale.
2- En Delta, les ampoules ne sont pas reliées à la masse décodeur (le plus dans ce cas), mais à la masse rails, ce qui a pour effet de diminuer un peu la tension moyenne, selon le message numérique envoyé dans la voie (effet de scintillement tant critiqué).

J’espère avoir été assez clair… il faudrait peut-être que je fasse des schémas. Mais même pour un électronicien, c’est pas simple au début :lol!: (et je me suis arraché les cheveux les premières fois que j’ai essayé de comprendre tout ça)

En tout cas, pas d’inquiétudes, tes mesures sont normales ! :laughing:

Louis :wink:

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Bonjour Pierre,

En code Märklin, les fils bruns représentent la masse rails.

Pour avoir une “masse décodeur”, le plus simple est de se souder sur le fil noir qui va sur le moteur (commun du moteur) : il y a là une tension fixe positive, et les transistors font un contact sur le moins quand ils activent quelque chose (moteur ou ampoules). Par souci de simplicité et pour faire comme avant en analogique, Märklin avait laissé le retour de l’éclairage sur le marron, mais l’éclairage sera plus stable si tu remplaces le fil marron qui va sur la douille (si il y en a une) par un fil noir (relié comme indiqué au dessus).

En tout cas, pour ta LED, je te recommande de mettre le plus (grande patte) sur un fil noir (ou orange pour respecter une autre convention qui pose cette couleur pour les retours des accessoires), relié au commun du moteur (donc fil noir du moteur) et l’autre patte de la LED sur le fil jaune ou gris qui va sur l’ampoule à l’avant. Il faudra mettre en série avec la LED une résistance, mais tu calculeras la valeur toi-même (en prenant quand même 20V pour la tension totale, même si ce que tu as mesuré est plus faible). :wink:

Les deux problèmes auxquels tu es confronté et qui font que la tension est plus faible que prévu sont :
1- l’éclairage est fait par un courant haché : maximum pendant un instant et 0 pendant un autre moment, le tout à une fréquence assez élevée (20 kHz pour les curieux) : la tension mesurée est la tension moyenne, mais il faut que l’ensemble LED + résistance supporte la tension maximale.
2- En Delta, les ampoules ne sont pas reliées à la masse décodeur (le plus dans ce cas), mais à la masse rails, ce qui a pour effet de diminuer un peu la tension moyenne, selon le message numérique envoyé dans la voie (effet de scintillement tant critiqué).

J’espère avoir été assez clair… il faudrait peut-être que je fasse des schémas. Mais même pour un électronicien, c’est pas simple au début :lol!: (et je me suis arraché les cheveux les premières fois que j’ai essayé de comprendre tout ça)

En tout cas, pas d’inquiétudes, tes mesures sont normales ! :laughing:

Louis :wink:
Merci Louis !
Et, oui, j’ai compris !
:slight_smile:

Par contre, pendant les mesures, j’ai du court-circuiter le décodeur…
Parce que si la loco roule toujours bien, la lampe elle ne s’allume plus… :pale:
J’ai utilisé le truc de pile 9v pour vérifier que ce n’était pas la lampe qui avait claqué mais non elle fonctionne bien avec la lampe… par contre, plus de jus venant du décodeur…
Maladroit que je suis…

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Ça par contre, c’est pas bon du tout. :no:

Tu as un transistor qui a morflé.

Mais comme c’est un vieux décodeur, ça se répare, ça se change, ça se bricole ! Mais je ne pense pas que ça vaille le coup de le réparer, ou alors il devient franchement intéressant de passer à un éclairage des feux commandés.

Louis :wink:

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Ça par contre, c’est pas bon du tout. :no:

Tu as un transistor qui a morflé.

Mais comme c’est un vieux décodeur, ça se répare, ça se change, ça se bricole ! Mais je ne pense pas que ça vaille le coup de le réparer, ou alors il devient franchement intéressant de passer à un éclairage des feux commandés.

Louis :wink:
Bonsoir,

Pour la réparation du décodeur avec échange du transistor, il faut savoir que les composants CMS, ce n’est vraiment pas aisé à remplacer!

Très petit, les pistes sont très fragiles, j’ai confié la manip à un réparateur électronicien, j’ai vu comment on fait, et j’ai compris que ce n’était pas possible pour un amateur!

Au fait, je n’ai même pas essayé de le remonter pour voir si il fonctionne!

Ceci dit, j’en ai claqué un de la même façon, en le testant, un autre avec un montage pas terrible de l’ampoule d’origine!

Ils sont fragiles de ce coté-là, et ne sont pas protégés, avec des leds, celà craint moins.

Denys

39

Bonsoir Denys,

Je n’ai pas non plus dit que c’était très facile.

C’est faisable (d’autant plus qu’il y a un autre transistor pour l’autre sens de marche : une petite interversion de pistes et hop le tour est joué). :laughing:

Bon d’accord, pour faire ça, interdiction formelle de prendre du café avant ! :laughing:

Louis :wink:

P.S. Merci les gars, vous m’avez donné une idée d’activité pour ce soir : souder les cartes qui traînent dans la pile des trucs à faire. :wink:

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Bonsoir Denys,

Je n’ai pas non plus dit que c’était très facile.

C’est faisable (d’autant plus qu’il y a un autre transistor pour l’autre sens de marche : une petite interversion de pistes et hop le tour est joué). :laughing:

Bon d’accord, pour faire ça, interdiction formelle de prendre du café avant ! :laughing:

Louis :wink:
Le café, ça va, mais le vin blanc…

Je n’avais pas fait attention au fait que c’était un Delta, c’est quand même moins petit que les digitaux!

Denys