Bonsoir Philippe
Incontestablement la voie K se décoré facilement. Pour la voie C, je ne l’ai jamais travaillée. Plus tard, sur le module 2 sans doute.
Emmanuel
Une réflexion sans aucunement être une critique … parce que je ne suis pas capable de réaliser la moitié du dix millième de ce que tu fais.
Il me semble que les herbes / fourrés sont un peu hors proportions. A vue de nez, ils doivent faire pas loin d’un mètre dans la réalité. Ou c’est la perspective …
Mais je conviens que ce doit être très très difficile à mettre en œuvre. 
Bon courage pour la suite. Je suis fan !
Bonsoir Pierre-Emile
Je suis tout a fait d’accord avec toi. Je me suis fais la meme reflexion et j’ai bien vérifié, c’est du Ho. Alors soit j’ai mal posé, soit y a un truc que j’ai pas suivi ?
Demain, je ferai u e photo avec une loco sur la voie pour mieux apprécier la hauteur.
Manu
Bonsoir,
Emmanuel, ta manière de faire est la bonne . Je traite toute mes surfaces avant flocage avec du sable pour ma part .
Il en existe tellement de coloris et de nuances … Mais peut être habites tu à la ville, et la ce n’est pas aussi simple qu’à la campagne .
Je réserve la terre pour les espaces non recouverts de végétation tel que les jardins, les champs ou alors par exemple le vignoble sur mon réseau .
Par contre je n’ai jamais stérilisé sable ou terre . Après tamisage, un bon séchage au soleil suffit à mon avis . Tu as dit que tu colles avec le mélange colle à bois et eau déposé à la pipette, ça m’étonnerait que quoi que ce soit germe après ce traitement .
Comme tu le dis, n’hésite surtout pas à bien étirer les filets floqués . Plus c’est disloqué, meilleur est le rendu . Comme dans la nature quoi, il n’y a pas de pelouses Anglaises partout .
Une fois la colle sèche, si tu as de trop gros inserstices, tu peux toujours rajouter quelques touffes, le contraire est nettement plus difficile .
Pierre Emile,
Je ne trouve absolument pas disproportionnées les touffes d’herbe .
Mais on peut remédier avec ceci
Je l’utilise fréquemment pour retailler arbres, haies et toutes autre herbes et végétaux sur mon réseau .
Ça coûte une quinzaine d’euros, mais je ne m’en passe plus . Eviter le modèle rose au rayon femme qui coûte quelques euros de moins, mais qui vous vaudra un sourire moqueur de la caissière (vécu) 
Bonne continuation, je suivrai assidûment, le décor c’est ce que je préfère .
@+
Bonsoir André,
Je suis ton fil et ta maitrise du sujet est remarquable. Je suis loin d’être à ce niveau. D’autant que je découvre des produits qui n’existaient pas dans ma pratique antérieure.
Ce premier essai me semble interessant. Je vais donc s’aventurer sur d’autres surfaces. Mais il faudrait que je trouve peut être d’autres textures pour ne pas avoir une végétation trop uniforme sur tout le module.
J’hésite beaucoup sur la déco du premier plan, car Olivier et Antoine, qui ont vu le module, m’ont conseillé d’éviter trop de hauteur (bâtiment, arbre, poteaux,…) pour ne pas me gêner dans l’exploitation à venir et notamment le detelage manuel avec une baguette adaptée. Forcement ca limite. Que de l’herbe ? Ca risque de faire un peu plat.
Bref, j’ai pas d’idée là tout de suite.
Manu
[size=200]Expo : Liberty-Rail fête son 10ème anniversaire[/size]
Actualités
**Épisode 165 - A l’occasion de son 10ème anniversaire, l’association Liberty-Rail organise, les 22 & 23 septembre prochains, l’exposition nationale UAICF de modélisme et patrimoine ferroviaire. **
Cette initiative, premier événement majeur de l’association, s’est concrétisée avec le soutien de la section Ouest de l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français), dont elle dépend, et le Comité d’Établissement SNCF Mobilités de Paris-Saint-Lazare. Elle sera l’occasion de réunir plusieurs associations UAICF venues de toute la France, mais aussi d’inviter plusieurs clubs avec lesquels Liberty-Rail entretient des relations privilégiées.
[size=85]Photo 887 : Affiche officielle de l’exposition organisée par Liberty-Rail. Source : Liberty-Rail[/size]
[size=150]Pour éviter toute redondance, cet article a été publié dans la rubrique : " Manifestations ferroviaires en tout genre "
[22 et 23 sept 2018 / La Garenne-Colombes / Liberty-Rail)[/size]
Bonjour Manu, bonjour a Tous,
Je vais prendre modèle sur les herbes folles et les conseils de André.
Bonne continuation et merci pour les infos
Jérôme
[size=200]Une grue à eau pour ma gare[/size]
Décor
Épisode 166 - La compagnie possède quatre locomotives à vapeur. Il est donc temps d’installer une grue à eau et de l’intégrer à l’environnement. A cette occasion, je vais poursuivre mes travaux de végétation.
La séance va se décomposer en deux temps : la construction de la grue d’abord, puis son implantation à la sortie Ouest de ZI Nord, dans le prolongement du quai. Je n’avais de toute façon pas beaucoup d’autres possibilités puisque la sortie Est comprend déjà un passage à niveau en biais et l’accès au quai.
La grue à eau
Cette grue a été achetée il y a déjà plusieurs mois dans un magasin parisien récemment disparu. C’était un achat d’opportunité basé uniquement sur le rapport qualité / prix pour moins de 6€. Il s’agit de la référence Auhagen 41626, un kit plastique très simple qui comprend une dizaine de pièces (Photo 889 ci-contre). Il semble que ce modèle a également été distribué sous une référence SAI. Pour ceux qui souhaitent investir dans une gamme supérieure, ils pourront trouver de jolis modèles chez nos artisans.
Ce kit d’entrée de gamme présente l’avantage d’être mobile. Les plus téméraires pourront même s’aventurer à une motorisation avec un petit servi-moteur à mouvement lent. La lanterne sur le col étant trop germanique à mon goût, elle est supprimée d’un coup de cutter.
[size=85]Photo 889 : Montage de la grue à eau Auhagen. Source : letraindemanu sur Canalblog.[/size]
La peinture se fait avec mes habituelles acryliques Pébéo légèrement diluées à l’alcool à 70° : un gris moyen (mélange * blanc de titane* et* noir de mars*) pour la grue et un gris plus clair pour le socle béton. Avec l’alcool médicinal, la dilution est plus facile et le séchage bien plus rapide.
La patine se fait aux terres à décor. Du " rouge brique " est appliqué sur l’ensemble de la grue. Sur la base gris moyen, on obtient une teinte marron rouille. On fait de même sur les deux grilles du socle. Le reste de la dalle béton est traité avec de l’ocre clair. L’ensemble du kit est ensuite sali au " noir poussière ", puis le tout est fixé avec du vernis mat en bombe.
**
L’intégration : une piste**
L’implantation de la grue nécessite une piste entre l’escalier du quai et la grue. Contrairement à la séance précédente de végétation où j’avais travaillé sur un lit de colle, je vais cette fois œuvrer à sec. Je peints toute la zone à traiter avec de l’ombre brûlée.
Le socle de la grue est posé à son emplacement : la manœuvre du col doit permettre à son extrémité d’atteindre l’axe médian de la voie principale et de la voie d’évitement. La partie mobile est ensuite retirée pour ne pas gêner les opérations suivantes.
Je dépose, à sec, du sable naturel (le grain le plus fin obtenu lors de mes opérations de tamisage) sur la future piste. Avec un pinceau large n°8 à poils souples, j’égalise la surface et régularise les contours.
Ensuite, je dépose la terre naturelle sur la zone, en évitant bien évidemment la piste. J’égalise la surface au pinceau.
[size=85]Photo 890 : La zone à traiter. Dépose du sable et de la terre naturels. Source : letraindemanu sur Canalblog.[/size]
Après avoir protégé le décor environnant avec du papier ménage, j’humidifie la zone avec un brumisateur d’eau. Puis je dépose de la colle diluée (50% de colle blanche + 50% d’eau + deux gouttes de liquide vaisselle) en goutte-à-goutte avec une seringue sans aiguille pour fixer le tout.
Pour la végétation, j’utilise un tapis d’herbes MiniNatur 733-24 S. Je découpe dans ce tapis de petits morceaux. Avec un pinceau, je dépose de la colle blanche non diluée au dos et je positionne ensuite sur le site. Je complète avec quelques touffes d’herbes MiniNatur 727-23 S disposées ça et là. Quelques cailloux apportent une touche finale. La fixation définitive se fait avec de la colle diluée déposée à la seringue munie cette fois d’une aiguille intra-musculaire. Cette dernière permet de pénétrer dans les herbages pour déposer la colle par le dessous.
[size=85]Photos 891 à 893 : La grue à eau dans son environnement. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
Après 24 heures de séchage, un voile de vernis mat en bombe est pulvérisé sur la zone.
Emmanuel
Bonsoir Manu,
Une fois de plus on s’y croirait.
Bravo pour ce réalisme.
Errol.
[size=200]Le magasin « Au Pullman » en deuil[/size]
**Disparition
Épisode 167 - La célèbre enseigne parisienne en deuil**
Ce billet a été publié dans la rubrique « News »
[Le magasin « Au Pullman » en deuil)
Bonsoir Errol,
Ces produits MiniNatur sont agréables à travailler et d’un beau rendu pour un prix abordable. Merci de ta visiste.
Manu
Bonsoir Manu,
Bonsoir tout le monde,
Très sympa cette grue à eau, et surtout après qu’elle soit passée entre tes mains
Comme toujours, parfait !
A bientôt,
Vincent
Merci Vincent
Oui, ces produits sont intéressants, en tout cas pour de petites surfaces. Pour de plus grands réseaux, la formule fibres + applicateur électrostatique est peut être plus adaptée.
Mais en tout cas, je suis assez content du résultat obtenu. C’est encourageant pour la suite.
A+
Manu
[size=200]Une cabine d’aiguillage Cités miniatures (1/2)[/size]
Bâtiments ferroviaires
Épisode 168 - Un poste d’aiguillage serait un peu disproportionné pour ma ligne ferroviaire. J’ai donc opté pour des cabines d’aiguillage, plus petites et plus cohérentes avec le thème de ZI Nord. Bonne occasion de découvrir un produit proposé par la société « Cités Miniatures ».
Le monde de la maquette ferroviaire à beaucoup évolué ces dernières années. Le plastique moulé traditionnel a cédé peu à peu la place aux matériaux découpés au laser : bois, carton-bois, et cartons. Les reliefs ne sont plus gravés mais obtenus par superposition de pièces fines qui, assemblées, assurent la rigidité à l’ensemble. Les travaux de peinture y sont également différents puisque ces nouveaux matériaux, absorbants, supportent moins bien les peintures acryliques.
Ma seule expérience en ce domaine du « laser-cut » concerne les maquettes Joswood : une lampisterie et un petit immeuble d’habitation (ce dernier étant en cours de finition). Si leur construction nécessite plus de soin simplement parce que les pièces sont plus fragiles, elle ne pose pas de problème particulier pour peu que l’on soit rigoureux lors du montage. Autre particularité des produits Joswood, ils sont livrés en prêt à monter et il n’y a, pour la plupart d’entre nous, pas besoin de les peindre ou les patiner. Ce n’est pas le cas de ces deux cabines qu’il faudra donc peindre.
Cabine d’aiguillage ED-026-1-HO
Cette référence contient de quoi construire deux petites cabines (39 x 27 mm, H = 28 mm. Photo 896 ci-contre, extraite du catalogue en ligne du fournisseur). C’est donc une présentation idéale pour découvrir cette marque artisanale et se faire la main. En cas de loupé sur le premier exemplaire, ce qui n’est pas à exclure, on peut se rattraper sur le second. Cette référence est vendue 23€ sur la boutique en ligne -* tarif affiché en septembre 2018 *- mais est proposée un peu moins chère en expo, ce qui est souvent le cas chez nos acteurs économiques.
La pochette comprend :
● Les socles en MDF 3mm,
● Les équipements électromécaniques en MDF 1,5 mm autocollant,
● Les vitrages en acrylique 0,5,
● Les leviers d’aiguillage en carton brun,
● Les éléments d’infrastructure, renforts de toiture et support en papier blanc 0,4 partiellement autocollant,
● Le toit en aluminium ondulé,
● 1 notice en format A5 recto-verso.
Mise en peinture
Ces pièces cartonnées sont trop fines pour supporter une peinture acrylique au pinceau. Je vais donc utiliser de la bombe en peinture, en l’espèce, la même que celle utilisée pour le lettrage de mon bandeau : un « gris pierre » de la gamme «* Do it* » de chez Marabu (en rayon arts graphiques d’une chaîne comme Truffaut ou Zodio).
Assemblage des demi-murs
C’est une étape délicate qu’il faut bien appréhender par des essais à blanc. Les murs sont en effet composés d’un recto et d’un verso qui s’assemblent par l’ autocollant au dos d’une des deux pièces. Et c’est du « one-shot ». On n’a pas le droit à l’erreur, sinon c’est foutu. Pas de panique pour autant.
Les pièces se dégrappent très bien avec un cutter à lame impérativement neuve. La partie collage se fait sur un plan très propre et lisse, sous un bon éclairage. L’idée est de tenir le mur (avec adhésif) bien posé sur sa tranche la plus longue, à l’horizontal entre le pouce et l’index de la main gauche. Puis, en oblique, on présente l’autre moitié avec la main droite. A ce stade donc, les deux pièces ne se touchent que par leur base, ce qui permet un bon ajustement en largeur. Lorsque les deux bases sont raccords, il suffit de pivoter la pièce à 90°. Il faut faire quelques essais à blanc pour prendre de l’assurance.
On poursuit avec le mur latéral aveugle, puis le mur latéral à fenêtre et enfin la face avant, car ce sont les pièces avec espace vitré qui sont les plus délicates. A ce stade, on a donc les quatre murs.
[size=85]Photo 897 : Les quatre murs de la cabine d’aiguillage Cités miniatures. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
**
Les poteaux**
Cette étape nécessite de bien repérer les pièces, pour ne pas faire la même erreur que moi. En effet, tous les poteaux n’ont pas la même forme ni la même longueur. Les plus courts sont sur le mur arrière, les plus longs sur la façade avant et les biseautés sur les murs latéraux. Les plus larges sont utilisés plus tard. Les poteaux se fixent avec leur adhésif, comme les murs. Là aussi c’est du «*** one-shot*** » même si on arrive un peu à ajuster avec une lame de cutter. Pour les premiers, il est préférable de débuter par la face interne des murs, en cas de loupé c’est moins visible.
Attention, les poteaux d’angle sur la face interne du mur du fond et de la façade se placent plus tard. Sur les murs latéraux, on ne place également que les poteaux centraux.
[size=85]Photo 898 : Mise en place des premiers poteaux sur les murs de la cabine d’aiguillage Cités miniatures. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
Assemblage des murs
A ce stade on colle les murs en veillant à placer les murs latéraux à l’intérieur des grands murs. La colle est appliquée au cure-dent sur la tranche des murs latéraux.
[size=85]Photo 899 : Assemblage des quatre murs de la cabine d’aiguillage Cités miniatures. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
Les poteaux d’angles
Ce sont les poteaux les plus larges sur la planche. On les colle aux extrémités des murs latéraux et couvrent ainsi la tranche du mur arrière et de la façade.
**Porte, armature de toit et support d’équipement **
La porte est composée de trois couches : une couche pleine prise en sandwich entre deux cadres autocollants. On procède de la même façon que les demi-murs. La porte est mise de côté pour peinture ultérieure.
L’armature de toit : le dégrappage est délicat car les pièces sont fragiles. Il faut être méticuleux. Après assemblage, l’armature est collée en place.
[size=85]Photo 900 : Assemblage de la structure du toit et du porte accessoires de la cabine d’aiguillage Cités miniatures. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
On fait de même avec le support des équipements.
A suivre
Emmanuel
Bonsoir Manu,
Bonsoir tout le monde,
Magnifique cette petite cabine, excellent choix 
Bon week-end,
Vincent
[size=200]Implantation de la cabine d’aiguillage (2/2)[/size]
Bâtiments ferroviaires
Épisode 170 - Dans cet épisode, je vais terminer la construction de la première cabine d’aiguillage « Cités Miniatures ». Ensuite, patine et implantation dans la zone industrielle.
A ce stade, la première cabine est construite, mais n’est pas posée sur son socle. Je vais donc débuter la patine des murs. Il faut en effet le faire avant la pose des vitrages qui seraient dégradés par le voile de vernis final.
[size=85]Photo 902 : La cabine d’aiguillage Cités miniatures en cours de construction. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
La patine des murs
Avant toute chose, je vaporise une seconde couche de peinture en bombe " gris pierre " (la première ayant été appliquée en début des travaux, voir épisode 169). Après séchage, la patine se fait avec des terres à décor appliquées avec un petit pinceau à poils souples. C’est un pinceau dédié. Nous sommes dans les années 60, et ce bâtiment n’est pas particulièrement vétuste. La patine sera donc légère. Je travaille avec un " gris éléphant " et un " ocre clair " pour les faces des murs. Un "* noir poussière* " permet d’accentuer les creux et les reliefs. Il ne faut pas oublier les montants des vitrages.
Il faut avoir la main légère. Un premier voile de vernis mat en bombe permet de fixer cette première application. Attention, le vernis va sérieusement atténuer la patine. Rien de grave toutefois. Si besoin, on recommence cette étape.
La porte
Elle est peinte avec une peinture en bombe " vert foncé " de la même gamme. Ne pas oublier les tranches qui seront visibles en position ouverte. La patine se fait avec des terres à décor " rouge brique ", " ocre foncé " et " noir poussière ".
[size=85]Photo 903 : cabine d’aiguillage Cités miniatures en cours de montage. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
Les vitres
Les vitres se dégrappent très facilement. On retire les deux pellicules protectrices. Posée à plat sur l’extrémité du majeur, la vitre est insérée par l’intérieur, car le risque est ici de détruire les croisillons, très fragiles. Si cette étape vous inquiète, il est préférable de ne pas les poser. Le spectateur ne le remarquera pas. Si vous souhaitez les poser, il faut déposer un tout petit peu de colle blanche sur deux tranches pour éviter qu’elles ne tombent. En cas de trace de colle sur la vitre, un nettoyage immédiat avec un coton-tige humide suffit.
Le socle
Le socle est une pièce en MDF de 3mm, avec une encoche au sol. Le socle est peint avec la même peinture " gris pierre ", tranches comprises puisqu’elles seront visibles. Si vous préférez, vous pouvez aussi le travailler avec des peintures acryliques, la solidité de la pièce le permet, pour varier les teintes.
Le support des deux leviers d’aiguillage se trouve sur la planche des murs. C’est donc une pièce fine, dont le dessus a été peint préalablement en " gris pierre ". Je déconseille une peinture acrylique bien que la pellicule au dos - il ne faut pas l’ôter - en renforce la solidité. Elle est patinée comme les autres pièces, aux terres à décor en forçant un peu sur le " noir poussière ". Les leviers d’aiguilles, également peints recto-verso en " gris pierre ", sont délicates à dégrapper car il faut éviter de détruire les minuscules ergots qui s’imbriquent dans le support pré-troué. Ils sont collés avec un peu de colle blanche appliquée au cure-dent. Il faut bien veiller à leur parfaite verticalité au risque de gâcher le rendu final.
Lorsque tout est bien fixé, le support, muni des deux leviers, est collé dans l’encoche du socle, au ras du sol intérieur, la colle étant appliquée sur les tranches du socle. Au final, il y a donc, vu de l’extérieur, un trou sous ce socle. C’est l’espace prévu pour les tringleries mécaniques qui relient les leviers aux aiguilles. Je ne les ai pas reproduites, mais ceux qui le souhaitent les installer devront le faire à cette étape au risque de se compliquer la vie ultérieurement selon l’implantation de la cabine.
[size=85]Photo 904 : cabine d’aiguillage Cités miniatures en cours de montage. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
Le toit
Le toit est une pièce en métal ondulé qu’il faut couper en deux parties égales. Le fabriquant conseille d’utiliser un solide cutter en faisant une vingtaine de passes jusqu’a ce que les deux morceaux puissent être pliés et séparés. J’aurais du suivre ce conseil. Car j’ai voulu la tronçonner à la disqueuse montée sur Dremel et le résultat n’a pas été convaincant. A éviter donc.
Les deux pièces sont peintes en " gris pierre " puis patinée pour figurer un toit en fibro-ciment. Une petite led CMS jaune alimentée par deux fils émaillés peut être installée à cette étape (led non fournie dans le kit). Le toit est collé sur le structure. N’en n’ayant pas sous la main, ma cabine n’a pas d’éclairage.
Si vous souhaitez inclure un personnel dans la cabine, c’est le moment ! Car ensuite, on colle la cabine sur son socle et l’accès sera, certes toujours possible, mais plus délicat.
Implantation
Il est temps d’installer la cabine à son emplacement. J’en profite pour végétaliser son espace.
[size=85]Photos 905 et 906 : la cabine d’aiguillage dans son environnement. Source : letraindemanu sur Canalblog[/size]
En conclusion
Ce kit " Cités miniatures " est un excellent produit, idéal pour découvrir ce type de maquettes en laser-cut. La notice est très explicite et le montage, même s’il nécessite du soin, ne m’a pas posé de problème particulier. Outre les produits de peinture et de patine, ce kit gagnera en réalisme si vous prévoyez d’emblée un petit éclairage intérieur et un personnage. Des idées que je vais envisager pour la seconde cabine.
Emmanuel
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Bonsoir Manu,
Bonsoir tout le monde,
Comme toujours une superbe réalisation qui plus est, d’un réalisme fabuleux.
Amicalement,
Vincent
Bonsoir Manu,
D’accord avec Vincent, cette recherche de la perfection dans le détail est à saluer.
Très joli, très fin mais tout de même un peu touffu.
Faudra penser à engager un cantonnier ou un jardinier… 
Félicitations, j’en prend de la graine.
Bonjour Manu,
Très réussi et très réaliste. Bravo
Bonjour Manu, bonjour a Tous,
Je prends “modèle” et comme dit Pierre, je vais aller semer les bonnes graines
Jérôme