Bonjour,
Je débute dans la digitalisation de locomotives. J’ai donc suivi différentes techniques et beaucoup observé les locomotives en ma possession et j’ai remarqué deux façons différentes de câbler le moteur lorsqu’on passe sur un moteur haute performance du kit Märklin 60941.
Je vous met deux photos ci-dessous. Par curiosité et pour mes connaissances, est-ce que vous savez me dire pourquoi ces différences et quelle est la meilleure technique ? J’ai pris en photo deux moteurs montés sur 2 différentes RE 460 des CFF de mon réseau. Pour ma première digitalisation j’ai utilisé la technique 1 puis pour les suivantes la deuxième.
Sur la flasque moteur de la version 2 il y a les condensateurs qui a ma connaissance ne sont pas sur les kit Marklin sauf 1 entre les deux charbon. Je pense que c’est un moteur 3 pôles avec un aiment permanent type Hamo
je serais assez curieux de savoir quel décodeur va avec la solution 2. Car pour tous les décodeurs que j’ai montés ou dont j’ai lu le manuel, il ne faut pas avoir ce lien du balai à la masse sous peine de détruire le décodeur.
Qui a fait ces transformations à moins que la 2e soit, comme le suggère Pat, un modèle hamo analogique ?
Pour les locomotives de cette architecture, càd à 2 bogies de 2 ou 3 essieux et moteur Märklin classique monté en DC (les 460 comme ici, mais aussi Ae 6/6, Re 4/4ii, Re 6/6, Nez Cassé, 26000, V200, Br110, Br140, Br151, F7, etc…). Je dirais que la solution idéale est un peu entre les deux.
De base il faut prendre la solution 1, mais il faut y ajouter la petite équerre de prise de masse et le fil brun soudé dessus de la solution 2 que l’on reliera à la masse châssis. Ceci pour garantir une équilibre de masse entre le châssis (et le décodeur) et le bogie moteur qui si le contact châssis bogie n’est pas au top peut se retrouvé flottant par intermittence car roulant uniquement sur les bandages et cela n’est pas bon.
Par contre les deux condensateurs présent uniquement sur la solution 2 ne doivent jamais être montés avec les décodeurs actuels, la plupart des notices des décodeurs l’indiquent. Je me demande si la solution 2 ne serait pas une ancienne C90, il me semble que au début de ce décodeur, ce type de déparasitage issu des décodeurs C80 était la règle.
J’ai d’ailleurs découvert une autre variante de câblage sur mon autre RE 460 sur laquelle il y a le même décodeur que ci dessus. Je vous met aussi la photo :
Du coup j’ai peut être fait un grosse erreur en modifiant les décodeurs de ces deux machines. Pour la première (technique 1 ci-dessus) je suis parti totalement de zéro avec nouveau moteur haute performance et Lokpilot V4 M4. Mais pour les deux suivantes (technique 2 et celle juste ci-dessus) j’ai uniquement remplacé le décodeur. Il me semblait, vu l’épaisseur du moteur qu’il était bien plus récent, du coup j’ai gardé de base. J’y ai aussi mis un lokpilot V4 M4 et ça fonctionne sans soucis. Est-ce que j’ai donc un risque que le décodeur finisse par être détruit sur cette configuration là ?
Enfin, pour une vieille Ae 6/6, je n’avais pas de masse à relier sur le décodeur. Du coup j’ai procédé avec la technique 2 pour relier la masse du décodeur avec un fil brun sur le petit équerre du moteur puis la masse du chassis. Là aussi ça fonctionne. Sur cette Ae 6/6 je n’avais que les alimentations du frotteur et caténaire (voir photo ici)
Par contre sur celle de la technique 2, le fil brun de la masse du décodeur est soudé sur la carte principale d’alimentation puis un autre fil est soudé au même endroit et relié à l’équerre. Voilà pour les infos que je peux vous transmettre.
Delias a parfaitement raison. Sur de nombreuses locomotives, le vieillissement et l’encrassement détériorent la prise de masse et quelques câbles de masse vers les bogies améliorent vraiment les choses.
J’ai l’exemple récent d’une BR 045 Marklin qui prend le courant par les roues du tender et aussi par les roues de la loco seulement quand le contact approximatif zamak du chassis loco et du circuit imprimé veut bien se faire. Coté tender, le contact plot de zamak/chassis des bogies est aussi aléatoire avec le temps d’où une confirmation par câble très souple.
Concernant les condensateurs, seul un condensateur d’origine entre les balais et de très faible valeur doit être conservé.
Sylvain “De base il faut prendre la solution 1, mais il faut y ajouter la petite équerre de prise de masse et le fil brun soudé dessus de la solution 2 que l’on reliera à la masse châssis.”
J’avais pris cette habitude car la petite équerre était présente sur les anciens modèles mais ce n’est plus trop le cas sur les versions plus récentes. Lors de ma dernière opération sur une delta je me suis posé la question sur la pertinence de cette masse. Avec les motorisations haute performance les deux support de charbon sont isolés et alimentés directement avec les 2 fils + et - de l’alimentation du décodeur, a quoi peut donc bien servir ce renforcement de la mise a la masse sur le bogie moteur?
Le décodeur est bien un antique C90 et visiblement des premières années à son visuel.
La 2ème photo du dernier message, c’est électriquement parlant le même raccordement que la solution 1. C’est juste que le point de connexion est différent.
Les deux moteurs montrés dans le 1er message sont identiques à celui du kit 60941. Ce moteur date (déjà) des années 90 et la sortie du C90 (6090) et qui est également monté dans les loc à la référence 37xx à 4 chiffres principalement, le passage aux 5 chiffres en 1997 a été suivie de près par les nouveaux décodeurs C90 fx 60901 à 60904.
Au sujet de la prise de masse. Tous les fils branchés ou soudés ensemble sont au même potentiel. Sur la petite platine à l’avant plan de la photo, la vis fait la prise de masse et connecte 2 points de soudures. Un pour le raccordement depuis le moteur, l’autre pour le décodeur. Ils ne sont plus connecté pour l’instant.
Après on repart sur les commentaires réalisés sur le sujet de Phil: Digitalisation 150Z
Il y a un joli pont entre les deux fils moteur (bleu et rouge) sur la platine MTC21, elle ne doit pas très bien fonctionner en l’état. Ces mêmes fils ne sont pas préparés correctement et sont dénudés sur une bien trop grande distance… Risque de CC et de mise en protection du décodeur, ou grillade de celui-ci (loi de Murfy c’est en général la 2ème solution quand on n’a plus de décodeur de rechange). Ne pas oublié que le décodeur qui est enfiché sur la platine n’a aucune protection. En conséquence les fils souder sur l’adaptateur doivent absolument pas présenter de partie nue en dehors des points de soudure, sinon c’est grillage assuré du décodeur. Les fils et les pastilles de soudage n’ont pas été étamé avant le soudage. Il y a de forte chance que les soudures ne soient pas bonne et qu’elles lâchent à court terme. (pour des soudure c’est 6 mois à 2 années).
Les fils venant de l’arrière (moteur et éclairage) devraient passer dans zone de fixation fermée par la petite pièce en plastique grise. Cela évite qu’ils soient pincé par la carrosserie et la vis lors de la fermeture de la loco.
Edit pour Patrice: Elle sert d’équipotentielle entre le bâti du moteur et le châssis. Le contact sur les points de pivotement n’est pas bon en raison de la peinture et de la graisse et huile qui traine en général là bas. Cela améliore la prise de masse quand les boudins des roues motrices touchent les rails, mais cela évite aussi que le bâti se retrouve par intermittence “en l’air” càd connecté à rien en terme électrique.
Merci Delias Je prend bonne note de tes remarques. En effet, la photo a été prise avant que je reprenne les soudures un peu plus précisément (vive le fil à désouder). J’avais un fer à souder qui n’était pas très adapté. Désormais je suis mieux équipé.
Je vais donc prendre la solution intermédiaire. Merci pour vos réponses.
Je ne sais pas si ça peut t’aider, mais au cas où, j’avais réalisé il y a quelques années un tuto en images sur la transformation d’une Re 460 à l’aide d’un kit 60760. la partie moteur est exactement la même que celle du kit 60941
Je prend bonne note de tes remarques. En effet, la photo a été prise avant que je reprenne les soudures un peu plus précisément (vive le fil à désouder). J’avais un fer à souder qui n’était pas très adapté. Désormais je suis mieux équipé.